Духи наизнанку | Кирилл Хайкин

Это просто амброзия… У Acqua di Parma вышла новинка — Zafferano Ambrosia. Бренд уже давно не состоит исключительно из классических летних итальянских «поливашек», а вовсю показывает свой итальянский характер. Как несложно догадаться, Zafferano Ambrosia пахнет шафраном. Хотя стартует классическим мандарином, по которому и можно угадать бренд. Натуральность мандарина быстро сменяется сокрушительной мощью шафрана, подкреплённой другими пряностями: корицей, гвоздикой, неожиданной древесностью имбиря и скрывающимися в тени наркотическими белыми цветами — в основном сладким напористым иланг-илангом и медовыми нероли. Спустя время сквозь жирную кожаную часть шафрана начинают пробиваться свойственный восточным ароматам дуэт пачули и ванили вместе с большой дозировкой амброво-древесных материалов, которые (в первое время звучания) полностью закрашены шафраном. На оригинальный Zafferano, который был эксклюзивом Harrods, похож, но весьма отдалённо. Идеальный на осень аромат, к сожалению, был жёстко аннексирован женой, а международное сообщество бездействует. Кроме шуток, думаю, что на этом нашу подробность в парфюмерных шафранах можно закрыть. P.S. Зацените новую крышку с мраморной текстурой!

Maison Francis Kurkdjian презентовали фильм об иконе бренда — Baccarat Rouge 540 Идея фильма — собрать пятерых друзей-художников и предложить каждому по-своему выразить суть Baccarat Rouge 540 — аромата, который давно стал иконой бренда. Задача была в том, чтобы передать красоту и экспрессию Rouge 540 через другие виды искусства. Ведь в музыке мы видим музыканта и его инструмент, в живописи — художника и картину. А в парфюмерии перед нами в конечном счёте только жидкость и флакон. Здесь же решили показать, что может стоять за самим ароматом. Одним из художников стал сам Франсис Куркджян. Он создал новую версию Baccarat Rouge 540 — Edition Millésime, в формуле которой использованы китовая амбра и абсолют жасмина. Стоимость аромата в новом кастомном хрустальном флаконе — 25 000 €. Как рассказал сам Франсис, его задачей было вернуть Baccarat Rouge 540 его животную сторону. И, кажется, это действительно получилось. Амбра делает композицию более естественной и добавляет ей едва заметные оттенки сырой земли и характерной животности (почти неразличимый оттенок гнилых зубов), что очень свойственно натуральной китовой амбре. Очень органично дополняет знакомое звучание Baccarat Rouge 540. При этом бренд сотрудничает с фондом, занимающимся защитой кашалотов — именно из пищеварительной системы этих животных естественным образом образуется китовая амбра. Другой участницей стала повар, удостоенная двух звёзд Michelin. Она сравнила свою работу с работой парфюмера: её задача тоже заключается в том, чтобы произвести впечатление на человека через сочетание вкусов и ощущений. Она взяла за основу шафран и в итоге создала шоколадный десерт, на который распыляли парфюм, созданный из пищевых ингредиентов. Но Франсис не хотел отвлекать внимание от чудесного шоколада, поэтому получились конфеты в форме, соответствующей айдентике бренда. Музыканты-сёстры вместе с композитором создали мелодию, в которой соединили звуки стекла Baccarat, звуки, издаваемые кашалотами, и фортепианный этюд. Ещё один друг-художник, скульптор, создал подвижную скульптурную инсталляцию из стеклянных трубок, которая двигалась под музыку сестёр. А театральный режиссёр оформил пространство, в котором были представлены все эти работы, превратив презентацию в единую сценографическую картину. В итоге получилась очень эмоциональная выставка, где Baccarat Rouge 540 показали не просто как парфюмерную композицию, а как точку пересечения разных видов искусства — музыки, гастрономии, скульптуры, театра и, конечно, парфюмерии. Я, к сожалению, не был на этой выставке в Париже лично, но снял для вас небольшой кусочек фильма. Сам фильм можно посмотреть только на Amazon Prime.

Такой заводчанин…

Чем пахнет олигарх? По версии Vilhelm Parfumerie. Oligarch — это своеобразная попытка переосмыслить великий и ужасный Aventus. Причём переосмыслить как сочетание беспечного фруктового аккорда с тёмной древесной базой, но отнюдь не скопировать. Фруктовая часть стартует мочёным яблоком, и лишь позже показываются ананасовые оттенки. Зато почти сразу, опережая ананас, показывается яркое сухое сочетание амбры и дубового мха, напоминающее нагретую на солнце дубовую кору, и теперь будет доминировать часов эдак 30. Тот самый яркий контраст к фруктовому аккорду. Пачули тоже есть: металлические, почти ладанные, практически без землистости, зато очень табачные — так в композиции проявляется Akigalawood. Ваниль, бобы тонка, формирующие тёплую базу, по классике тоже входят в аккорд табака. Был уже Oligarch от Roja Dove — совершенно иной по характеру, — да всплыл. Более того, даже сделан был специально для рынка РФ. Ну а в коммерческом успехе новинки, которую, думаю, не постигнет эта участь, сложно сомневаться.

Есть здесь косметические технологи, желающие повысить свою квалификацию? Курс косметической химии, который мы с Марией Андреевной Ломакиной и другими преподавателями химфака МГУ ведём для старшекурсников, может пройти любой специалист отрасли. Упор в нём сделан на все аспекты косметической технологии. Модуль, который веду я, посвящен парфюмерии: три лекции, где мы изучаем теоретические основы парфюмерии и парфюмерной химии и три практических занятия по изучению материалов и основам создания парфюмерных композиций для косметических продуктов. Подробная информация и регистрация на программы — на сайте химического факультета МГУ: https://www.chem.msu.ru/rus/addedu/cosmetics2/welcome.html

У Маля — новинка Добежал ножками до ЦУМ и понюхал за вас. И если с Contre Jour познакомиться стоило, то здесь я пока не уверен. На старте Nothern Love — прозрачная водичка с пряностями: гвоздикой, корицей, кардамоном и шафраном, переливающиеся то тёплыми оттенками, то холодными тонами. Позже — тоже прозрачная водичка, но уже с белой розой в качестве символа холодной норвежской любви (пер. Nothern Love). Ещё позже показываются замша, неожиданная анималистичная часть жасмина и красивые элегантные слегка дымные смолы, а композиция разогревается, но при условии, что находится на коже. Похоже, в этом месте Love переходит в Sex. Вайб новинки на старте схож с Kenzo Jungle (который минимум в 5 раз дешевле). Однако в кензошных джунглях нет ни цветов, ни смол — они проще и прямолинейнее. Зато в обеих композициях явно много Изо Е Супер. По мере написания поста всё больше убеждался, что работа гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Но всё ещё не понял, нужно ли мне это. Подумаю. Может понравиться любителям Angéliques Sous La Pluie.

Мне сегодня 27 Всё очень быстро меняется, а время летит ещё быстрее. Кажется, только вчера мне было 17. Желаю себе чаще жить в моменте и больше отдыхать. Спасибо, что живёте эту жизнь вместе со мной!

Почему родители любят запах младенцев, но перестают любить запах своих детей после пубертата? Недавно исследование на эту тему получило Шнобелевскую* премию. В 2017 году польские учёные опросили 235 родителей, которые оценили запах 367 своих детей — от младенцев до 35-летних взрослых. Выяснилось, что чем старше был ребёнок, тем менее приятным родители считали его естественный запах. 93,7% родителей оценивали запах своих младенцев как приятный или очень приятный. Запах детей пубертатного возраста был менее приятен их родителям (83,8% оценили положительно), а после 14 лет — всего 75,2%. Причём пол практически ничего не менял: матери и отцы оценивали запахи детей примерно одинаково. Авторы предполагают, что дело может быть в гормональных изменениях. С началом адренархе и пубертата значительно меняется гормональный фон человека и, соответственно, естественный запах — соединения, выделяемые кожей, например, с потом. Андрогены, эстрогены и тестостерон начинают влиять на запах тела — и родительский мозг, предположительно, перестаёт воспринимать его как тот самый «запах ребёнка». Запах младенца в целом довольно сильно связан с системой привязанности: его присутствие активирует области мозга, связанные с вознаграждением. То есть приятный запах может буквально мотивировать родителя заботиться о ребёнке. С возрастом эта необходимость постепенно исчезает — запах ребенка перестаёт привлекать. Почему? Вывод напрашивается сам собой: это может быть частью механизма избегания половых родственных связей. Однако этом исследовании такую гипотезу подтвердить не удалось. Если бы запах действительно специально работал как механизм предотвращения инцеста, можно было бы ожидать, что запах детей противоположного пола будет сильнее терять привлекательность для родителей. Этого не обнаружили. Поэтому пока корректнее говорить, что эволюционно изменение восприятия запаха ребёнка после пубертата вполне может быть частью перестройки системы родительской привязанности, но доказательств того, что его функция — именно предотвращение сексуального влечения к детям, пока недостаточно. *Шнобелевская премия — ежегодная награда за необычные, курьёзные или на первый взгляд (или не на первый взгляд) бессмысленные исследования. #экспертнаизнанку

От парфюмерных открытий — к вкусовым Увидел вот такой китайский Lays — и через 5 секунд мошенники списали с карты 400 рублей, а товар спустя месяц волшебным образом оказался у меня… Делать нечего, придётся пробовать. Во-первых, чипсы эти «sparkling», то есть с шипучим эффектом, и не как у российского лейс с шампанским, а действительно с лёгким покалыванием. Если чипсы с рождественским яблоком были просто странными, то солёные жирные чипсы с личи и виноградом — это ещё большее извращение. Аромат личи напоминает тот, что во всех новомодных бабл-ти, только более лёгкий и ненавязчивый. Виноград же гораздо интенсивнее, точь-в-точь как пакетированный сок, но с оттенком кошачьего лотка… не то чтобы я часто ел кошачьи лотки. Экспириенс прикольный, но доедать я это не буду.

Ла ла ла ла ла ла, танцуют каптивы и луна лайм У Oriflame вышла парфюмерная линейка Top Scents, разработанная совместно со студентами парфюмерной школы Givaudan. Разумеется, все парфюмерные воды коллекции содержат каптивные ингредиенты. Процесс происходит следующим образом: у студентов есть всего 5 часов на создание композиции из любых ингредиентов палитры, в это время им помогает Калис Беккер, директор парфюмерной школы Givaudan. По итогам с помощью потребительских тестов выбирается лучшая работа. Мой фаворит линейки – La La Lime – получился особенно энергичным, сделал его студент из Италии. Поначалу композиция звучит не лаймом, а свежим чистым древесным бергамотом, что мне особенно по душе. И только потом как по щелчку начинает солировать солоноватый лайм будто бы из мексиканских коктейлей. Красива не только цитрусовая часть композиции, но и фруктовая – по большей части яблочная (держись американский рынок!), но мне ещё очень напоминает киви, – так парфюмер решил изобразить зелёную часть шкурки лайма. Я бы назвал композицию неоколонем: суперстойким и ярким, в духе современной парфюмерии, но при этом классическая колоневая структура всё ещё проглядывается: взрывные цитрусы (хоть и не заурядный лимоноапельсин) на контрасте с современной, слегка мшистой и очень минеральной древесной базой. Заявлены всем известные каптивы: Akigalawood, который отлично сочетается с цитрусовыми, что мы видели на примере Akigala Mandarino и цветочная Petalia со стойким грейпфрутовым финишем. Из-за высокой терпеновости (хвойности, землистости) лайма Akigalawood даже больше подходит этому цитрусу, нежели мандарину. И, кроме того, отлично сочетается с зелёной частью композиции.