Духи наизнанку | Кирилл Хайкин

Понюхал CO2-экстракт мухомора На практикум по парфюмерии его принес Дмитрий, который занимается (помимо прочего) CO2-экстракцией примерно всего произрастающего и не произрастающего в Белгородской области. На вид — подвижная маслянистая жидкость. Мухомором не пахнет. Пахнет травами, подсолнечным маслом и совсем немного землисто. Я вслепую предположил душицу, бессмертник, пижму, шалфей. Грибы тут узнать практически невозможно. А CO2-экстракт ламинарии пахнет ещё более странно — мокрыми тряпками и будто бы жареным мясом. Оба экстракта используются в косметике. Всех с праздником!

Фиалковые конфеты из XVI века Подарила их Алсу, которая обучалась у меня на курсе парфюмерии (я иногда провожу обучение для разработчиков крупных компаний). По вкусу сладость и правда напоминает фиалку! Причем и нежные пудровые цветы, и зелень, а в центре — семечка аниса. Раскусываешь, и фиалка сменяется холодной пряностью аниса. В составе — абсолют листьев фиалки. У меня он есть. И знаете что? Я будто бы ем цветы фиалки с этим натуральным компонентом — во вкусе прослеживаются его мучнистые, замшевые, слегка медовые и, конечно, зелёные оттенки. Les Anis de Flavigny Violette — знаменитые французские драже из деревни Флавиньи-сюр-Озрен в Бургундии. Их делают по технологии, которой несколько столетий. В центре каждой конфеты находится настоящее семечко аниса. Около двух недель его покрывают тончайшими слоями сахарного сиропа. Производство находится на территории бывшего бенедиктинского аббатства, а история этих конфет документально прослеживается как минимум с конца XVI века. Поэтому Les Anis de Flavigny часто называют одними из старейших конфет Европы, которые до сих пор выпускаются практически без изменений. Разумеется, экстракт цветов фиалки давно заменили на синтетический альфа-ионон или даже смесь иононов. Отдельное удовольствие — жестяные коробочки, ставшие предметом коллекционирования.

Жара… Приходится охлаждаться новой летней лимиткой Сергея Острикова — Mint Tea. Пахнет, чем заявлено — летним мятным чаем с дачи. Но помимо мяты есть и другие зелёные травы: мелисса, тимьян, а к ним добавили совсем немного молодых листочков смородины. А ещё — много-много абстрактной чистой белоцветочности с латексным оттенком фрезой и цветов (не корней!) ириса. Ну красота! P.S. отдельный респект цвету жидкости.

Снялся в выпуске проекта «бьюти-тренд» от Grazia с ведущей шоу и одновременно шеф-редактором издания Ангелиной Куштиной. Поговорили о лейеринге в парфюмерии. Был шокирован, что мой «крах гедонизма» отлично сочетается с Yuzu от Aqua di Parma — сочетание, собственно, и открыла мне Геля.

Portrait of a Lady — не самостоятельный парфюм! Оказывается, идея «Портрета леди» родилась у Фредерика Маля из «драй дауна», то есть остатка, звучащего после нескольких часов после нанесения Geranium pour Monsieur, который, в свою очередь, посвящён ополаскивателю для рта бати Маля. Фредерик позвонил Доминику Ропьону со словами: «Сделай такой аромат, но для женщин». Превратить герань в розу несложно — ноты принадлежат к одному семейству. Вся суть Geranium pour Monsieur заключалась в комбинации смолисто-бензоинового, амбрового аккорда, розы, герани и пачули. Информация из этого интервью Ропьона, где парфюмер также упомянул в интервью, что его любимый аромат — классический одеколон 4711.

Сделал со студентом, учил парфюмерии* на химическом факультете свечу с запахом Главного Здания МГУ ко дню химика. Главное здание пахнет довольно характерно: крезолами из-за противопожарного агента в одном из слоёв краски, древесно. В свечу добавили альдегидов и пудры для винтажного вайба. Получилось очень похоже! Более подробно о запахе ГЗ — тут. *речь идёт о курсе «основы косметической химии», организованный Марией Андреевной Ломакиной на химическом факультете МГУ.

В аптекарском огороде МГУ цветут пионы! А ещё проводится выставка пионов и ирисов, правда, в этом году довольно скудная. Гораздо ароматнее цветы на улице! Оттенки разные — от классических звонких альдегидных пудровых пионовых до рыбных и даже кожаных. Начинают цвести розы и лаванда.

Больше всего из натуральных компонентов на выставке SIMPPAR запомнились редко используемые в парфюмерии абсолюты каркаде (гибискуса) и юдзу. Тренд на юдзу налицо: эфирное масло этого цитруса представляли многие компании. Его даже начали выращивать в Италии — те, кто традиционно занимается производством эфирного масла лимона. А вот абсолют юдзу производят единицы. Например, компания Japan Yuzu, которая специализируется исключительно на этом растении. Абсолют юдзу пахнет… древесно! Это странное сочетание зелёной цитрусовой, почти бергамотовой горечи, лимонных леденцов, тархуна и тёплого дерева. Но ещё больше древесности и минеральности — с оттенками старого дачного шкафа, кедра, пачули и замши — было в эфирном масле хиноки (кипарисовика туполистного), эндемика Японских островов. Это масло производит другая компания из Японии, название которой я благополучно забыл (впрочем, масло хиноки вообще многие в Японии делают). Абсолют каркаде от египетского производителя Fakhry & Co тоже удивил. Пахнет он абрикосово, затхлой ферментированной зеленью — как лист фиалки, — землисто и слегка древесно, с медовым оттенком.

Даже в бренде Kenzo у Биша получился стоин, шлейфин и комплементин Это я про Kenzo Homme EdP, который звучит необычно громко и шлейфово для бренда. Тем не менее, пахнет парфюмерная вода акватикой, которая является ДНК Kenzo. Но не прозрачной, цветочной и свежей, а плотной и мрачной — напоминающей концентрированный запах солёной кожи. Даже скорее замши с резиново-чернильным оттенком — в композиции много ирисовой (иононовой) пудры. И пачули — раскрывающихся своей древесной стороной благодаря амброксану и эвернилу. Оба усиливают солоноватость композиции, а последний придаёт ей оттенок дубового мха. Как и кожа, весьма нетипичный для бренда ингредиент. Повод познакомиться тем, кому бренд не был симпатичен. И да, если вы хотите знать, что такое минеральный аромат — вам сюда.

Одно из лучших ольфакторных впечатлений, которые привёз с собой из Франции — гель для душа. Как ни странно. Этот DOP пахнет точь-в-точь как ореховая паста нутелла: шоколадный, ореховый, немного кофейный и в меру сладкий. Уверен, с закрытыми глазами можно перепутать с реальной пастой. Мастерски проделанная работа парфюмера и технологов, который разработали базу абсолютно без запаха, не мешающую раскрытию отдушки. Цену специально оставил на фото — около 250 рублей. Вообще очень люблю отдушки DOP, бренда нет в России. И очень жаль, что они сняли с производства мой любимый ромашковый гель для душа — постоянно ротируют ароматы, и весь бизнес построен на новинках.