Lalavanda School

От первого крема к собственному бренду👉 Время летит, и лекционный блок на новом потоке курса «Косметика для лица PRO» уже подходит к концу - теоретическая информация загружена, в этот четверг состоится заключительная лекция (будем говорить про разработку формул-шасси, этикетки и типы упаковки), а затем начнется практическая часть (от теории к работе руками). На прошлой неделе разбирали со студентами тему тестирования и декларирования косметики в странах ЕС и ЕАЭС, а сегодня состоялась очень интересная zoom-встреча с Диной Парфеновой, завлабораторией компании Истэк-Лаб - поговорили о лабораторных испытаниях косметики, необходимых для легальных продаж. Дина рассказала о том как строится работа с лабораторией, и почему важно выбирать лабораторию аккредитованную (и о том как сегодня отзываются декларации, полученные на липовых лабораторных испытаниях - к проверке деклараций сейчас подключили ИИ, который ищет несоответствия между разными госреестрами). Проговорили с Диной перечень испытаний, которые необходимы для оформления декларации (и легальных продаж), узнали о том, что с 1 июля вводится дополнительный обязательный тест «Раздржающее действие на слизистую» и о том, как именно такой тест проводится. Расспросили Дину про цены и сроки, и ушли с эфира успокоенные: все не так сложно (и не так дорого), как казалось 🙂 Студенты нового потока уже вовсю работают с новым оборудованием, разбираются с буферными системами, учатся просчитывать композиции ПАВ и тестировать свои эмульсии на стабильность в условиях микро-ателье; группа сложилась дружная (да и выпускники прошлых потоков помогают советами и опытом😎), и сложная теория постепенно укладывается в головах. На следующей неделе начинаем отрабатывать рецептуры💃 Третья ступень отошла, полет нормальный! (набор на следующий поток откроется весной 2027) ОБУЧЕНИЕ | РЕЦЕПТЫ | О ШКОЛЕ

Все, что вы хотели знать про SPF👉 Период активного солнца выходит на свои пиковые мощности, и количество вопросов про SPF-средства традиционного зашкаливает:) Ответы разбросаны по разным постам здесь на канале, в инстаграме и в блоге школы, но решила еще раз системно все вам рассказать на последнем перед каникулами открытом уроке. Эфир «Все, что вы хотели знать про SPF» состоится 26 июня в 11:00 по Москве на платформе Zoom. На эфире расставим все по полочкам: 👉 кратко еще раз про волны и фильтры (думаю, что примерно все в курсе, но еще раз проговорим, в том числе расскажу и про синий свет экрана) 👉 что стоит за маркировкой на флаконах 👉 какие есть фильтры, старого и нового поколения 👉 крупными мазками - как разрабатываются формулы таких средств (почему создание хорошего SPFсредства - это сложная инженерная задача) 👉 как это все тестируется (и почему постоянно возникают скандалы когда блогеры тащат какой-нибудь модный SPF-крем на проверку и выясняют, что реальный SPFфактор средства втрое ниже цифры на флаконе) 👉 расскажу про пропасть между реальной жизнью и условиями тестирования 👉 объясню, почему я НЕ учу делать SPF-средства 👉 еще раз развеем живучие мифы про защиту от солнца маслом малины или кокоса 👉 проговорим про опасность масел для загара 👉 дам вам критерии выбора солнцезащитных средств и расскажу чем пользуюсь сама (не реклама - объясню свою логику выбора и аргументы, которые склонили меня в пользу конкретно этих средств) Лекция рассчитана на НЕ-химиков, буду объяснять просто, на метафорах и в применении к жизненным реалиям:) Так что если вам интересно устаканить весь тот массив информации по теме который циркулирует вокруг вас, то ставьте напоминалку в телефон. Если на самом эфире присутствовать вы не сможете, то запись, как обычно, выложу на разных платформах и подлюсь в разных каналах😎 Ну а в комментах можете кидать вопросы, которые хотели бы разобрать на лекции - включу в план👇

Энзимов много всяких разных, но когда мы говорим про пилинги, нам интересны, в первую очередь, протеазы - энзимы, «разрезающие» белки (если еще точнее - белковые мостики между отмершими чешуйками на поверхности кожи). Протеазы работают неглубоко, мягко, не провоцируют воспаления и гиперпигментацию. Кожа после такого пилинга становится мягкой и шелковой! К самым популярным косметическим протеазам относятся папин, бромелаин и фицин, найти их в продаже на сайтах компонентов легко, но вот сделать с ними действительно эффективный пилинг - это задача намного более сложная, чем может показаться. Протеазы очень капризные, легко разрушаются и теряют эффективность, и сохранить их активными в составе крема или геля практически крайне сложно, поэтому в составе большинства промышленных гелей-пенок такие энзимы играют роль «свадебных генералов» (папин в составе геля для умывания не будет работать как пилинговый агент). Самая эффективная форма для пилингов с протеазами - безводная пудра, которая активируется водой прямо перед нанесением (именно в этой форме выпускаются и продаются салонные энзимные пилинги). Но с пудрой тоже не все просто: нужна основа, которая будет «обволакивать» энзимы и защищать их от деградации (чаще всго в этих целях используется мальтодекстрин особой марки), нужны компоненты, которые будут удерживать влагу на коже, чтобы маска дольше не пересыхала (как только маска высыхает - энзимы перестают работать), есть свои тонкости с дозировками ввода (энзимы от разных производителей будут отличаться по концентрации, и т.д. В общем, есть свои заморочки. Если вы учились на курсе «Активная косметика» (или слушали только модуль «Кислоты и энзимы»), то загляните в материалы курса - сейчас самое время делать для себя или клиентов энзимный пилинг, который мы с вами разбирали на этом модуле. Ну а если вы не учились, но хотите попробовать, то ищите пилинги в пудрах (чаще всего это профессиональные линии), а не гели-кремы. Состав может быть очень коротким - энзимы (папин, промелаин, субтилизин), мальтодекстрин, могут быть камеди, крахмал, иногда добавляют какой-нибудь ПАВ, но лучше без него. Пудра разводится небольшим количеством теплой (это важно) воды и наносится на очищенную влажную (но не мокрую) кожу лица на 5-7 минут. Массировать кожу круговыми движениями не нужно: энзимам не нужно механическое воздействие, их нужно нанести и оставить в покое:) А как у вас с энзимными пилингами? Используете или попробвали и не зашло? Есть ли у вас любимый продукт/рецепт? ОБУЧЕНИЕ | РЕЦЕПТЫ | О ШКОЛЕ

Энзимные пилинги🌱 Лето вступило в свои права и внесло свои корректировки в наш уход за собой - мы убираем до осени компоненты, провоцирующие пигментацию, и переключаемся на активные антиоксидантные системы и мягкие пилинги. К которым, безусловно, относятся и пилинги энзимные.

Домашние гидролаты: как узнать, что имеет смысл дистиллировать, а что нет? 🤔 Лето завертелось со страшной скоростью, к работе и рутине добавились фито-радости - все растет, цветет, и просится в косметику 🙂 В комментариях под разными постами на канале, в рабочих чатах курсов школы, в почте постоянно задается один и тот же вопрос: «У меня в саду/лесу/огороде/поле рядом с домом растет Х - можно ли с ним гидролат сделать?» Ну и под крапивным видео очень много возмущения вызвало мое заявление о том, что гидролат из крапивы смысла делать нет - «как же так, он же продается!» Я на этот вопрос так или иначе уже отвечала много раз, но давайте еще раз проговорим важные моменты: 👉 дистилляция как метод экстракции подходит НЕ для всех веществ: дистилляция идет при высокой температуре и в присутсвии воды (не все фитомолекулы это переносят), это экстракция паром, и захватывает пар только летучие компоненты 👉 вещества с большой молекулярной массой - полисахариды, флавоноиды, фенольные соединения, гликозиды, слизи, белки- паром НЕ захватываются (они слишком тяжелые, их нужно вытаскивать другими методами) 👉 вещества, которые не переносят высокую темперутуру - аминокислоты, энзимы, хлорофилл, каротиноиды - паром тоже не захватываются, и в гидролат не переходят Другими словами, дистилляция - это инструмент узкой направленности, который помогает «вытащить» летучие ароматические соединения. Если в исходном сырье их нет или мало, то дистилляция не имеет смсысла. Гидролаты крапивы, огурца, алоэ - это как раз примеры таких растений. Никто не мешает закладывать их в дистиллятор, но на выходе вы получите дистиллированную воду со слабым ароматом, без каких либо выраженных свойств. Отвар из крапивы намного более ценен с косметической точки зрения, чем гидролат. А в огурце самое ценное - аминокислоты и полисахариды, которые есть в свежем соке (протереть кожу кусочком огурца полезнее, чем делать из него гидролат) Как узнать что имеет смсыл дистиллировать, а что нет: гидролаты растений, из которых извлекаются эфирные масла, будут содержать микро-каппли этих масел, и будут иметь уходовые свойства в соответствии со своим химическим профилем. Это самый простой способ - поищите информациб о том, отгоняется ли из интересного вам растения эфирное масло. Способ для более продвинутых (который я рекомендую) - сесть и разобраться с фитохимией растения, найти информацию о том, какая его часть что содержит (какие фитовещества) и затем погуглить извлекаются ли эти фитовещества дистилляцией. А продавать можно что угодно, да. Был бы спрос:) PS: подробнее про домашнюю дистилляцию почитать можно здесь - вдруг вы этот пост пропустили

Неожиданный факт: в листьях Мелиссы накануне цветения накапливается много розмариновой кислоты (РК). Больше, чем в розмарине, хотя это и кажется странным (на самом деле, эту кислоту было бы логичнее назвать "мелиссовой", но ее впервые выделили именно из розмарина, отсюда и название). Но просто чтобы вы понимали: в листьях розмарина РК 1-3%, а в листьях мелиссы - до 8%. Эта кислота относится к классу полифенолов, и у нее есть сразу три интересных свойства: 👉 она связывает свободные радикалы и "тушит" окислительный пожар на этапе возникновения 👉она связывает ионы металлов (работает как хелатор) и не дает им провоцировать окисление 👉в лабораторных тестах показано, что она защищает от окисления мембраны клеток (то есть работает в том числе и как anti-age агент) В общем, крайне полезная молекула, надо брать! Лучший экстрактор для извлечения РК - спирт в сочетани с водой. Есть исследования, которые показывают что самый высокий выход РК в экстракте обеспечивается мацерацией сухого сырья в водно-спиртовом р-ре этанола (50%), в вот глицериновая и СО2 экстракция РК почти не вытаскивают (в СО2 экстракте мелиссы РК в следовых количествах). Пошаговую фармокопейную технологию вытащила на слайды, а тут пропишу несколько моментов: 🌱сушить Мелиссу для экстракции лучше в дегидраторе: РК после сбора начинает разрушаться ферментами, и при долгой сушке (традиционной) они успевают разрушить 30-40% РК 🌱идеально - сушить в дегидраторе на температуре не выше (!) 40 градусов (нагрев разрушает РК), быстрая сушка деактивирует энзимы, и потеря РК существенно ниже 🌱сухое сырье аккуратно измельчают до кусочков 2-3 мм, не в пыль - иначе экстракция будет затруднена 🌱готовую тинктуру хранят во флаконе из темного стекла Можно ли делать тинктуру на водке? Если нет возможности достать этанол, и хочется попробовать - можно, но это условно-фармокопейный подход, в водке не достаточно спирта и есть примеси, которые нам не нужны. Но если нет других вариантов, делайте на водке (желательно брать водку без всяких приблуд типа "очищена серебром"). Как использовать тинктуру? Как антиоксидантный актив! В экстракте не очень высокое содержание спирта, и мы вводим его в невысокой дозировке, поэтому бояться спирта в составе готовой косметики не стоит (если только речь не идет об атопичной или поврежденной коже). Летом можно делать легкие эмульсии и гели - отличная добавка к вашему арсеналу активов. Ориентировочные дозировки ввода готового экстракта вытащила на слайд). Ну что, закладываем? ОБУЧЕНИЕ | РЕЦЕПТЫ | О ШКОЛЕ

Мелисса: фармакопейный экстракт 👩‍🔬 В прошлом посте начали разговор про Мелиссу Обыкновенную (она же Lemon Balm), которую кто-то считает сорняком, а кто-то бережно выращивает:) В пятницу рассказала вам про гидролат, а сегодня давайте поговорим о том, как превратить этот квази-сорняк в антиоксидантный актив.

Мелисса НЕобыкновенная 💚 На днях собрала первый урожай мелиссы (Melissa Officinalis)- ее срезают прямо перед цветением, когда на верхушках в пазухах формируются бутончики будущих цветов (подло, конечно, с нашей стороны, но что делать!😅). Мелисса лимонная в моем саду началась с одного купленного кустика, который оказался адски плодовитым и расплодился по всему саду (молодые кустики мелиссы теперь вылезают в самых неожиданных местах), так что каждый год сырья у меня все больше и больше. Если мелисса не выживет меня из дома, то когда-нибудь, надеюсь, ее будет достаточно и для отгонки эфирного масла, а пока все идет на гидролаты, экстракты и чай😎 Мелисса дает очень низкий выход ЭМ - 0.05-0.3% (то есть в лучшем случае из 1 кг сырья получится 3 мл эфирного масла, и это уже выдающийся результат), именно поэтому оно такое дорогое и поэтому его так часто подделывают (и поэтому если я захочу отгонять эфирное масло, то мне нужно будет уступить мелиссе весь свой сад вместе с домом 😅). Но с косметической точки зрения мелисса интересна не только своими эфирными маслами, и с ней можно сделать много чего полезного для кожи. ГИДРОЛАТ МЕЛИССЫ Что такое гидролат? Гидролат — насыщенный водный раствор летучих молекул, которые пар захватывает из листа при дистилляции, плюс небольшое количество полярных веществ, которые вымываются паром из сырья. В отличие от крапивы, про которую я рассказывала здесь, дистиллировать мелиссу имеет смысл. На дистилляцию закладывают верхушки с бутончиками и листья (эфирные масла содержатся в пазухах на обратной стороне листа - именно поэтому нужно растереть лист в пальцах, чтобы услышать аромат). Стебли не нужны, они занимают место в кубе дистиллятора и дают компотные ноты. Отгонка на мягком паре, и важно следить за тем, чтобы вода в холодильнике не перегревалась (менять воду), чтобы температура дистиллята на выходе была не выше 25 градусов (так в гидролате лучше сохраняются терпены). Основные активные молекулы гидролата: 👉 цитраль (гераниаль + нераль) - в гидролате его в тысячи раз меньше, чем в эфирном масле, но у нас очень низкий порог восприятия цитраля, поэтому мы очень хорошо его чувствуем. Цитраль обладает антибактериальными свойствами. 👉 гераниол, нерол, линалоол - их в гидролате следовые количества, но они все-такие есть, и делают аромат мелиссы уникальным; в косметике - поддерживают антибактериальные свойтсва цитраля 👉 розмариновая кислота - ее в гидролате почти нет, это тяжелая молекула, которую не вытащить дистилляцией, и которая нам очень интересна за ее антиоксидантные свойства (в следующем посте расскажу, чем ее лучше доставать и почему имеет смысл заморочиться) Также есть следы органических кислот, которые формируют рН гидролата в районе 4.5-5, что хорошо, потому что ценный цитраль при рН выше 5.5-6 разваливается). Есть ли у гидролата антиоксидантные, осветляющие и себорегулирующие свойства? Доказанных - нет, это экстраполяция на гидролат свойств других экстрактов, которые вытаскивают флавоноиды мелиссы (антиоксиданты) и розмариновую кислоту (антиоксидант и вяжущий агент). Но точно есть мягкие антибактериальные свойства и свежий лимонно-зеленый аромат:) Гидролат мелиссы можно использовать как основу для тоников и освежающих мистов, и это один из самых универсальных гидролатов. А еще он очень интересно сочетается с гидролатом розы - на выходе получается свежий, цветочный аромат с цитрусовой нотой😍 Готовому дистилляту нужно дать отстояться 24-48 часов в холодильнике, и затем можно использовать. Если вы хотите заготовить гидролат на сезон вперед, лучше дистиллировать в небольшие простерилизованные бутылки, которые вы будете вскрывать поочередно. В невскрытой бутылке (и если все правила гигиены дистилляции соблюдены) гидролат простоит в холодильнике больше года. Работаете ли вы с мелиссой? С сырьем или эфирным маслом? Как используете? Как заготавливаете? ОБУЧЕНИЕ | РЕЦЕПТЫ | О ШКОЛЕ

Гидролат мелиссы - лимонный аромат на все ателье! 😍

“Силиконовая кака” 🤔? Давно мы с вами не разбирали составы, и тут как раз подвернулся запрос - прислали очередное ругательное видео на тему крема La Mer. Обычно автор берет какой-нибудь из продуктов марки и, вооружившись сайтом Бьютиголик, начинает разбирать его состав хватаясь за сердце: нет, вы только посмотрите! Это ш сплошные силиконы, а стоит как паровоз! Ну и дальше следует логичный вывод о капиталистах-кровососах, которые продают силиконовую каку простым труженицам сегмента люкс😅 В принципе, если взять любой из продуктов La Mer и разобрать его по косточкам (с потоком Косметика PRO’26 мы как раз сейчас начинаем делать такие разборы с ИИ-ассистентами), и не сильно вдаваться в детали, то действительно можно возмутиться: набор активов в продуктах La Mer не уникальный, есть и другие бренды, разительно дешевле, с теми же пептидами и экстактами. И да, основной объем приходится на силиконы и эмоленты… но есть одно “но”. Люксовая косметика - это не только и не столько про активы, сколько про весь опыт с продуктом: это и внешний вид, и сенсорика (ощущение при нанесении и после), и аромат, и флакон. Так вот, кремы La Mer это не стандартная прямая эмульсия масло-в-воде, а обратная силиконовая эмульсия W/Si (скорее всего, судя по INCI), и такие системы изобрел еще в нулевых концерн Estée Lauder. Похожие системы можно найти и в других их люксовых марках ( Estée Lauder, Clinique, Tom Ford Beauty), потому что отдел разработки у них один. Силиконовая основа дает уникальные ощущения при нанесении крема: нежный, не жирный, невесомый, но моментально увлажняющий и разглаживающий, с легкий пудровым/матирующим эффектом после впитывания. Это очень приятный при контакте продукт, добиться такого же эффекта без силиконов не получится, и именно поэтому в люксовом сегменте в составах силиконы так часто фигурируют🤷 Вредно ли это для кожи? Нет, не вредно, силиконы - это огромная группа очень разных по своим свойствам компонентов, и то, что использует La Mer коже не вредит. Экологично ли это? Нет, силиконы относятся к плохоразлагаемым веществам, а эластомеры (эмульгаторы в силиконовые эмульсиях) часто относят к микропалстикам. Это не “зеленый” продукт, несмотря на отсылку к морю и экстракты водорослей в составе. Стоит ли крем своих денег? Его силиконово-эластомерная основа собрана из дорогих компонентов, ну и пептиды в составе (особенно если они там в рабочей концентрации, что сложно проверить) - тоже дорогое удовольствие. Конечно, себестоимость этого крема намного ниже тех 405 евро (60 мл), которые за него просят, но это для люкса нормально: покупатель платит не только за эффективность (которая есть), но и за ощущения, и за бренд. Короче, в случае с La Mer я ругательный нарратив не разделяю: да, это не мой тип продукта, у меня другая философия и приоритеты в разработке формул, но логика R&D команды бренда мне понятна. Это не “дорогая силиконовая кака”, а крем люксового сегмента, который живет по своей логике. Ну что, признавайтесь: используете / использовали ли вы когда-нибудь косметику люксовых брендов? Видите ли разницу между кремом масс-маркета и тяжелым люксом? Готовы ли платить больше за сенсорику, или для вас важнее “ехать” чем “шашечки”?