don't touch my face

исторический момент в моей спортивной карьере

dtms в 2019 году — это было не просто смело, это было дерзновенно смело

В удалении татуировок больше всего людей волнует два вопроса: сколько сеансов понадобится и больно ли это. Обычно говорят, что нужно 8-10 сеансов раз в 2 месяца. Я провела на себе эксперимент длиной в год, и у меня есть рекомендации, радикально отличающиеся от этой. Механизм удаления работает так: лазером чернила разбиваются на мелкие кусочки, а макрофаги эти кусочки выводят. Именно отсюда и идёт рекомендация про два месяца: организму надо дать время на выведение. Я делала два сеанса удаления на бедре. Между первым и вторым сеансом я подождала, как советовали, три месяца. Но после второго я решила проигнорировать этот совет, дать макрофагам больше времени на вынос пигмента и посмотреть что будет. Меня ожидали удивительные открытия! На фото всё подписано, но обратите внимание, насколько сильно осветлилась татуировка между периодами в 2 и 7 месяцев, это просто радикальная перемена. Я хочу подождать ещё и посмотреть какие изменения будут через год после последнего сеанса. Возможно, прогноз в 8-10 сеансов сокращается до прогноза в 4-5 сеансов с очень большими перерывами. Да, долго, но зато экономнее и менее травматично для кожи. Про то, как подходить к выбору клиники и аппарата я писала тут (прочитайте обязательно, там много полезного). Но так как выведением татуировки занимается наша иммунная система, то от неё тоже много что зависит. По последним данным, физическая активность и разнообразное питание ускоряют удаление. А курение — сильно замедляет. Ещё добавлю, чем плотнее прокрас, то сложнее удалять. От размера татуировки это не зависит, зависит от плотности пигмента. Самая большая часть — тени — ушли у меня с первого раза практически полностью. А вот мелкие плотные части ещё два-три раза точно придётся обработать. Следующий вопрос: больно ли это. У меня высокая толерантность к боли, на бедре было вообще нормально, я делала без перерывов. Но потом я ещё удаляла на спине, это было АДСКИ больно. Я делала перерывы каждые 20 секунд, и потом мне было плохо ещё часа три. Как я понимаю, чем меньше жировая прослойка, тем больнее. Дорого ли это? Дорого. Сводила я в клинике Xella, и они любезно ждали целый год, пока я смогу сделать какие-то выводы из всего этого. И дали промокод ADELE15 на скидку 15% для вас на первый сеанс удаления татуировки.

понравился сериал "джентельмены", кроме всего прочего отметила и порадовалась тому, что моя ровесница Кая Скоделарио выглядит как 34-летний человек! предлагаю смотреть на неё и на Джесси Бакли как реалистичные примеры, потому что даже до меня уже добрались странные ожидания того, как я должна выглядеть в таком возрасте

хочу сказать спасибо телеграму за то, что теперь в нём можно делать статьи, но почему-то нельзя сделать так, чтобы они нормально выглядели, блин

Я продолжаю поиск светло-коричневых тушей, и могу сказать, что произошёл некоторый прогресс: - В летней коллекции Chanel вышли две туши, одна коричнево-бордовая, другая рыжая. Попробовала светлую в корнере, и она оказалась какой-то ну совсем рыжей, для меня на каждый день это слишком экстравагантно. - Самым простым выходом оказался diy-вариант, в котором я взяла обычную коричневую тушь и добавила в неё белую. Это я сделала с тушью Canmake, и о чудо, получила ровно то, что хотела: холодный светло-коричневый цвет. На свойства туши это особо не повлияло. Так что могу посоветовать сделать то же самое с любой коричневой тушью. Это мой повседневный вариант - Внезапным открытием была светло-коричневая тушь pusy, она ровно настолько светлая, насколько нужно, но у неё тёплый оттенок. Пользуюсь ею достаточно часто, в сочетании с тёплыми коричневыми тенями выглядит очень хорошо. - Не коричневая, а болотно-зелёная тушь корейского бренда mude, очень понравился оттенок, подходит к моим зелёным глазам. Невозможно смыть без специальных средств. Еще у неё супер-тонкая щёточка, которая достаёт до самых мелких ресниц в уголках.

Хотела снять какой-то вдохновляющий красивый рилс, но на десятой секунде обдумывания поняла! Мой личный ад выглядит как ежедневная съемка и монтаж рилсов! Так что не буду

Ретиналь vs ретинол: описываю маленькие нюансы Я очень люблю ретиналь, он подходит мне намного больше, чем ретинол, от него для меня заметнее эффект, и достаточно долго мне было непонятно почему. Считается, что ретиналь имеет все те же свойства, что и ретинол, разница только в количестве этапов трансформации до ретиноевой кислоты. У ретиналя их меньше, поэтому с ним можно использовать концентрации намного ниже, и работает он быстрее. Но оказалось, что разница не только в этом! Функционально они тоже немного отличаются. - Ретиналь, в отличие от ретинола, имеет более выраженный антибактериальный эффект. А это значит, что он лучше подходит при воспалениях акне. Если ретинол при акне работает через стимуляцию обновления кожи и влияние на выработку себума, то ретиналь дополнительно к этому борется в бактериями. - А также, что для меня оказалось очень важным, есть некоторые данные о том, что ретиналь помогает с симптомами розацеа, отчасти как раз из-за антибактериального эффекта. Если ретинол может розацеа немного ухудшать, то ретиналь, наоборот, будет её немного улучшать. Поэтому! Если кроме антиэйджа, вас волнуют прыщи и розацеа, то лучше смотреть в сторону ретиналя. Ещё 5 лет назад продуктов с ним особо не было, а сейчас они начали понемногу появляться. Этот ретиналь — для любителей активов пожёстче, которые всегда ищут концентрации повыше. Здесь тройная система ретиноидов: ретиналь ретинил ретиноат и ретинил пальмитат. 0.1% ретиналя — это реально много (эквивалент примерно 1% ретинола), и для моей кожи этот продукт оказался слишком сильным. Я им могу пользоваться максимум 2 раза в неделю, поверх увлажняющего крема, иначе появляются шелушения вокруг носа. Но мне хорошо знакома огромная прослойка людей, которым всегда всего мало и хочется пробовать больше. Вот этот продукт — для вас Вот тут ссылка на на крем-сыворотку Triple A и промокод ADELE1 на скидку -15% на все средства Гельтек на Озон до 19 сентября

Какие ингредиенты считаются ингредиентами "для сияния"? Мне кажется, что самый стандартный ответ — это кислоты и витамин С, потому что одни выравнивают рельеф, а витамин С выравнивает тон. Но, оказалось, что всё немного сложнее, и весь вчерашний вечер я провела, читая тексты про физические параметры кожи. И узнала, что дело не в витамине С. Сияние — это оптическая характеристика, и она зависит от неких физических параметров кожи. Кожа, как и другие материи, взаимодействует со светом: он может отразиться от поверхности, может проникнуть вглубь и рассеяться в тканях, может поглотиться пигментом. бОльшую часть света наша кожа рассеивает, причём она это делает и на поверхности, и внутри. Рассеивание на поверхности ведёт к тусклому цвету лица: если текстура кожи неровная и на ней много шелушений, она будет активно рассеивать свет на поверхности и кожа будет выглядеть болезненной и тусклой. А вот когда поверхность позволяет свету проникать глубже и рассеиваться в тканях, мы получаем то самое сияние. И самым главным параметром, который на это влияет, оказывается увлажнённость рогового слоя, количество воды в нём. Увлажнённый роговой слой снижает рассеивание на поверхности, благодаря чему больше света проникает глубже в кожу. А вот уже под роговым слоем самым значительным "рассеивателем" является коллаген. Казалось бы, как количество коллагена может влиять на сияние? А вот. Поэтому, витамин С хоть и замечательный ингредиент, но сияние достигается скорее большим количеством увлажнения и работой с коллагеном. И во вторую очередь всем остальным

В околонаучных текстах про косметику часто фигурирует фраза "нет доказательств, что работает". Я сама оперирую такой фразой, особенно когда пишу про новые ингредиенты типа PDRN. Чем новее ингредиент, тем меньше шансов, что про него есть исследования, которым можно доверять. Их, конечно, выходит всё больше с каждым годом, но мало какие компоненты по обширности исследований могут обогнать тот же третиноин, который изучают уже лет 100. И именно поэтому к этой фразе часто не хватает продолжения "но и нет доказательств что не работает". Потому что если исследований мало или их нет, это не значит, что ингредиент бесполезен. Это значит, что база слишком маленькая, чтобы делать выводы. Поэтому, большинство новых ингредиентов, на самом деле, застряли лимбе, где сложно понять, есть ли у них эффективность, и какая. И не хочется говорить что они бесполезны, хочется осторожнее сказать, что мы пока что точно сказать не можем. Это звучит максимально не интересно с точки зрения контента, потому что всем хочется получать однозначные ответы, и чтобы они звучали как можно более сенсационно. Но вот про PDRN можно сказать, исследований при применении на коже мало, они не особо убедительные, но исследований, доказывающих их бесполезность, тоже нет.