Разработчик о косметике

Странные развлечения косметических химиков или как определить действующие концентрации активов, если ты долбо мамкин экспериментатор 🙂 / это Рубрика неТолстой доехала до публикации, если что

Я, конечно, понимаю маркетинговую подоплёку таких концепций продуктов: вывалить в состав и на этикетку щедрой рукой всё модное и полезное, да побольше, чтоб покупатель точно восхитился богатством и широтой натуры создателя. В той же корейской косметике часто вижу подобные длиннючие составы. Но ж блин чугунный, лучшее иногда враг хорошего. Разве нет? Если в борщ положить клубнику, клюкву, микрозелень, баклажаны, какао, горошек, макарошки из твердых сортов пшеницы и приправить облепиховым маслом – лучше он от этого не станет. Фух, высказалась 🐸 P.S. А поделитесь мемами со своими любимыми актёрами? ❤️

Женя (Разработчик о косметике): заведу новую рубрику, буду пробовать писать кратко Также Женя: дропнула лонгрид про пептиды в четырех частях 😄 Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 И это ещё раз доказывает простую истину – не нужно ужиматься в рамки, которые тебе против шерсти

Меня многие спрашивают, как я умудряюсь в 40 лет выглядеть на 30... Ладно, вру. Саму бесит эта фраза. Никто меня не спрашивает, и на 30 лет я не выгляжу. Сижу пока в декрете и мало с кем вижусь 😅 Но не хотелось бы по завершению декрета выглядеть как Голлум из Властелина колец. Поэтому возвратила в свою рутину домашние девайсы для красоты. Альтернатива для тех, кому некогда ходить к косметологу. А под мой девайс необходим контактный гель. ❓ Зачем нужны контактные гели? Чтобы манипула аппарата плотнее контактировала с кожей и процедура шла эффективнее. Гели способствуют лёгкому движению манипулы, её беспроблемной очистке после процедуры. Ещё они делают процесс более комфортным (минимизируют неприятные ощущения и защищают от перегрева). Речь про микротоковые, электро и волновые процедуры: RF-лифтинг (неинвазивный), ультразвуковая и микротоковая терапии, ультрафонофорез, электромиостимуляция (EMS), гальванотерапия. ❓ Какими должны быть гели под домашние аппаратные процедуры? Средство должно хорошо распределяться, помогать скользить аппарату по коже, быстро не высыхать, не стекать с зоны использования и проводить ток (иметь определённый уровень электропроводности) в случае режимов с токами. А ещё не вызывать раздражение. ❓ Что должно быть в рецептуре контактного геля для работы с разными режимами гаджетов? ✅ Водная основа. ❌ Масляные компоненты отсутствуют или их немного. ✅ Достаточное количество влагоудерживающих компонентов, чтобы гель не подсыхал за минуту и лучше скользил. Чаще всего используют разные гликоли / полиолы (это и дешевле, и эффективнее) – пропиленгликоль, бутиленгликоль, глицерин, сорбитол, пентиленгликоль и т.д. ✅ Полимеры для создания структуры (чтобы средство не стекало с зоны нанесения, имело определённый уровень "плотности", плюс скользкости тоже добавляют). Часто это карбомеры, акрилаты и их сополимеры. В натуральном сегменте это различные камеди (чаще ксантановая), пуллулан и т.п. ✅ Электролиты, чтобы гель подходил для процедур с токами. Проще всего добавить немного соли (можно ей и уровень электропроводности отрегулировать). ✅ В идеале без балластных компонентов (типа красителей) и веществ, которые могут вызывать раздражение или разрушаться под физическими воздействиями. ✅ Активные компоненты опциональны в зависимости от желаемого эффекта. Из последних контактных средств, что я пробовала – гель-маски от бренда somelove FOR PRO. Это: Антивозрастная контактная гель-маска с пептидами и антиоксидантами и Лимфодренажная контактная гель-маска с 1.5% кофеина. Первую взяла на вечер, а вторую – на утро. Использую опционально по потребности. Хха, антивозрастная у меня закончилась быстрее! Потребность налицо 🥲 ❓ Чем понравились гель-маски somelove? Во-первых, интересный мне как разработчику максимально натуральный состав. Во-вторых, видела рекламу у блогеров, которых уважаю. В-третьих, я уже пользовалась продуктами этого бренда. Ну и в-четвертых, упаковку приятно держать в руках (я эстет, и мне это реально важно!). ✅ Про первый пункт. Гели сделаны на сочетании натуральных полимеров – ксантановой камеди и гиалуроната натрия. В качестве гликолей взято комбо глицерин + пропиленгликоль + сорбитол. Проводимость отрегулирована за счёт соли. В качестве консервирующей системы выбраны мягкие левулинат и анисат натрия (я делала на них когда-то рецептуры – классно работают, если умело предотвратить кристаллизацию). Ну и в каждой маске есть активные компоненты по направлениям. В антивозрастной это пептиды, стабилизированный витамин С и экстракты. А в лимфодренажной – 1.5% кофеина плюс комплекс экстрактов фукуса, ламинарии и конского каштана. Кстати, после проведённых процедур гели не обязательно смывать: можно оставить как маску еще минут на 10, или просто убрать излишки салфеткой. Антивозрастная маска помогает улучшить тургор и эластичность кожи, а лимфодренажная – "подсобрать" и освежить лицо. Так что если у вас есть бьюти-гаджеты – попробуйте их использовать с гель-масками somelove FOR PRO 💖 Вот тут, кстати, есть мой набор из двух масок. P.S. Составы в комментариях!

Часть 4. ПЕПТИДЫ В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ. 🐾 Чаще всего производители пептидов продают их в готовых стабилизированных формах в виде растворов (водных или водно-гликолевых). Нередко делая комплексы нескольких пептидов в одном растворе. Реже встречаются сухие формы (в порошке, где пептида 100% либо меньше, если добавлен сухой носитель) и иные формы типа липосомированных. Поэтому мы привыкли видеть на этикетке косметических средств вынесенные % комплексов пептидов в виде растворов. Что вообще никак не говорит нам, сколько же самих пептидов в составе! Только технолог знает, какой % пептидов в продукте. И то если производитель пептидного комплекса дал эту информацию в документах (например, в листе Composition Sheet). 🐾 Производитель производителю рознь! Хочется прям много восклицательных знаков поставить в этой фразе. Не всегда строение (и соответствующие активные свойства) пептидов соответствуют ожидаемым! Особенно если ищем аналоги известных европейских пептидов. Под одним и тем же названием пептида у разных производителей могут скрываться разные по строению и конфигурации вещества. И свойства у них могут быть разные, вплоть до того, что один будет работать как заявлено, а второй нет. Можно попробовать узнать у производителя пептида точное его строение, но иногда это коммерческая тайна, и хрен что ответят вразумительное. А всё из-за того, что пептиды по международной номенклатуре называют очень условно, без раскрытия аминокислотного состава и конфигурации молекулы 🥲 🐾 Если говорить именно про пептидные комплексы (там, где пептиды растворены в воде с гликолями), то они работают в дозировках порядка 1-5% ввода. Превышать рекомендуемые дозировки особого смысла нет. Только если чисто увеличить % "добежки" до клеток за счёт бОльшего градиента концентрации. Но разве не дешевле и эффективнее продумать нормальную систему доставки? Вопрос открытый 🐸 🐾 В косметических средствах используют концентрации суммы всех заложенных пептидов по сухому веществу ~ от 0.05 до 200 ppm = от 0.000005 до 0.02% (речь преимущественно про сигнальные!). Соответственно, концентрации разнятся в зависимости от строения, функций, молекулярной массы и специфичности действия конкретного пептида. В профессиональной косметике % ввода ближе к верхним границам. В масс-маркете чаще серединка или ближе к нижней границе. Есть исключения. 🐾 Редкая птица долетит до середины Днепра! (с) Считается, что лишь порядка 2% сигнальных пептидов доезжает до живых клеток эпидермиса после высадки из косметического средства на кожу. Но помним, что пептиды – штуки особенные: даже при таком небольшом % выживших и дошедших до цели результат достигается! 🐾 Видела данные, что пептиды работают после нанесения на кожу где-то 15-30 минут. Далее клетки их утилизируют – и всё, ждём-с следующий приход. Так что не просто так косметические средства производители рекомендуют наносить 2-3 раза в день. 🐾 Для терапии различных состояний кожи эффективнее использовать комплексы пептидов (за счёт синергии работают лучше, плюс бьют по разным рецепторам-мишеням, давая многосторонний эффект). Поэтому отдавайте предпочтение косметическим средствам, где 2-3 (ну или больше) пептида в составе. 🐾 Пептиды с точки зрения синергии воздействия эффективнее сочетать с сигнальными молекулами непептидной природы (например, биофлавоноидами растений). 🐾 И последнее: эффективность работы пептидов возрастает с течением времени, то есть при постоянном использовании. Поэтому логично покупать средства с пептидами, которые не нужно смывать с кожи. И использовать их не менее 2-3 недель. А всякие умывашки с пептидами – чистое маркетинговое завлекалово и развлекалово. Кому денег не жалко (имею в виду и производителей такой косметики, и её покупателей).

Часть 3. ПЕПТИДЫ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ❗️ Наипервейшее правило: химические свойства конкретных пептидов зависят от входящих в их состав остатков аминокислот. Поэтому разные пептиды могут иметь различные химические свойства и вытекающие из этого правила ввода в рецептуры. Далее напишу общие моменты, на которые стоит обратить внимание при составлении рецептур с пептидами. 🐾 Пептиды любят со временем гидролизоваться (в воде разрушается пептидная связь). Особенно им мил гидролиз в кислой и щелочной средах. Бах – и нет к концу срока годности желаемого уровня активности. Гидролиз крепчает с ростом длины молекулы. При этом в эмульсиях пептиды разрушаются сильно медленнее (в десятки раз). Скорость гидролиза также уменьшается, если образуются комплексы пептидов с высокомолекулярными соединениями (но тут можно потерять активность пептида, поэтому каждое взаимодействие изучаем индивидуально). Поэтому рекомендуется использовать стабилизированные пептиды (например, в липосомах или химически модифицированные), либо тщательно продумывать рецептуру и снижать в ней активность воды (гликолями как вариант). 🐾 В общем случае рекомендации по рН конечного косметического продукта – от 5.5 до 7.5. Но бывают исключения! Поэтому читайте TDSки от производителей пептидов. 🐾 Некоторые пептиды могут реагировать с компонентами отдушек. А некоторые так вообще с другими белками взаимодействуют (например, глутатион при определенных условиях может связываться с цистеинами белков и терять активность). Поэтому сверяйтесь с химическим строением конкретного пептида, прежде чем обогащать рецептуру другими белками и их гидролизатами. 🐾 В зависимости от своего строения пептиды могут быть чувствительны к температуре, свету и окислителям. А еще их могут инактивировать ПАВы (в том числе эмульгаторы), консерванты и другие шалуны. 🐾 Многие пептиды – вкусное лакомство для микроорганизмов. Поэтому тщательная надёжная консервация – наше всё и даже больше! 🐾 Чем меньше, незаряженнее и жирорастворимее пептид – тем лучше он проникает в эпидермис к живым клеткам и тем активнее он работает. Поэтому "сложные" пептиды часто модифицируют. Например, путём навешивания липофильного "хвоста" к молекуле. Такие хвостики, как пальмитоил, миристоил помогают легче проходить через эпидермальный барьер (иногда до 100 раз лучше, чем без хвостов). 🐾 Ещё пептиды дополнительно липосомируют. Особенно это актуально для больших (по молекулярной массе), заряженных и гидрофильных пептидов. Таким образом повышается и стабильность пептидов, и их возможность добраться до живых клеток эпидермиса. На заметку: один из поставщиков пептидов написал, что не у всех производителей качество липосомирования на хорошем уровне, цитата: "из исходного водного раствора пептидов заключенными в липосомы оказываются от 40% до 90% исходного количество свободных пептидов". Так что липосомированные пептиды липосомированным рознь...

Часть 2. ПЕПТИДЫ И КОЖА. Сразу поехали к главному: а нужно ли вообще пептидам для эффективного воздействия куда-то проникать, типа до самой печёнки? тьфу, до дермы. Включаем логику. Пептиду нужно оказаться там, где находится адресат его действия. Либо если пептид передаёт сигнал, а адресат закопался далеко – то добраться нужно до почты, а там уже телеграмму передадут, куда надо. К примеру, антибактериальному пептиду бета-дефенсину не нужно докапываться до дермы: его мишени-бактерии живут обычно на поверхности эпидермиса. Поскольку многие пептиды в косметике работают по сигнальным механизмам, поговорим далее про них. Пептиды передают сигнал внутрь клетки-мишени, управляя различными процессами в ней. Главное преимущество – в точечном воздействии. Они доходят до клетки, ищут дверь (рецептор в мембране клетки) и звонят в неё. Дверей в клетке много, и к каждой приставлен свой дворецкий. Если дворецкий говорит на языке этого пептида (имеет подходящую пространственную конфигурацию), то он через служанок (веществ-посредников) передаёт инфу хозяину (молекуле ДНК). Хозяин инфу анализирует и раздаёт затем соответствующие приказы обитателям клетки. Если дворецкий учил другой язык, то он игнорирует сигнал пептида. Поэтому сигнал эффективнее доходит до хозяина (ДНК), если его доносить на нескольких языках (отправлять несколько пептидов). А бывают глухие дворецкие (им нужна определённая пороговая концентрация пептида для распознавания сигнала) – пептидам приходится звонить в дверь несколько раз, пока сигналы не будут услышаны. Такой вот краткий перессказ сложных пептидно-рецепторно-клеточных взаимоотношений. Вернёмся к проникновению пептидов. ✅ Кто-то должен получить сигнал и его обработать. Заметьте: кто-то. То есть, пептидам нужно докопаться до живых клеток (эпидермиса, дермы, гиподермы). ✅ Второй момент: пептидам не нужно проникать внутрь клеток, т.к. сигналы свои они передают через рецепторы, сидящие в мембранах клеток. ✅ И третий момент: пептидам чаще всего достаточно добраться до живых слоёв эпидермиса (шиповатого / зернистого / базального) и передать сигнал клеткам этих слоёв кератиноцитам. Ну а кератиноциты – одни из самых общительных клеток кожи, почти как бабульки у подъезда. Они мигом переваривают полученную информацию и затем трансформируют её в пул сплетен собственных сигнальных молекул, радостно делясь ими с другими клетками. Теперь поговорим о пути воина. Как пептиды могут дойти до своих целей (живых клеток кожи)? ⚡️ если пептид небольшой и имеет липофильную модификацию молекулы – он топает через межклеточные промежутки; ⚡️ если пептид липофильно модифицирован, но не то чтобы мелочёвка – то через протоки сальных желез; ⚡️ гидрофильные пептиды могут проходить через протоки потовых желез; ⚡️ небольшие заряженные малыши и большие незаряженные молекулы идут через устья волосяных фолликулов. ❗️ Эпидермальный барьер кожи сам по себе затрудняет проникновение. Особенно гидрофильных пептидов размером более ~6-7 аминокислот, имеющим электрический заряд. Если эпидермальный барьер повреждён, то эффективность проникновения пептидов увеличивается. Но с этим нужно быть аккуратнее.

Часть 1. ОБЩЕЕ ПРО ПЕПТИДЫ. Когда речь заходит о пептидах, рядышком всегда околачиваются понятия аминокислоты и белки. Считайте, они неразделимо связаны тонкой ниточкой абьюзивных отношений. Ибо без подсказок психолога биохимика хрен разберёшься иногда, кто пептид, кто белок, и кто кому протеин. Пептиды как гусенички состоят из сегментов – остатков аминокислот, соединённых между собой амидными (=пептидными) связями. Белки (их другое название протеины) тоже! Если аминокислот в гусеничке (цепи молекулы пептида) менее ~10 – это олигопептиды. Если более 10, но менее ~100 – полипептиды. А белками называют молекулы с длиной цепи от 50 аминокислот. Офигеть как логично, да? Цитата из прекраснейшего немецкого учебника 1985г: "Различие между полипептидами и белками (макропептидами) чрезвычайно проблематично. Исторически сложилось так, что границей между полипептидами и белками считают соединения с молекулярной массой ~10000, т.е. состоящие примерно из 100 остатков аминокислот. Такой принцип классификации основан на способности к диализу через природные мембраны." В общем, пептиды занимают промежуточное шаткое положение между аминокислотами и белками. Есть, конечно, ещё особенности в виде неканонических структур, но тут остановлюсь, и так информации завались. Так что если кто-то назовет белок пептидом или наоборот – мир особо не перевернётся. Можете считать пептиды подклассом белков. Функции пептидов страсть как разнообразны: они и яды (типа пептида яда конической улитки мю-конотоксина CnIIIC), и нейромедиаторы (типа эндорфинов или "анальгезирующего дипептида" Ac-Kyotorphin), и антиоксиданты (например, популярные в последнее время глутатион и карнозин) и т.д. Если обобщать, то в организме человека пептиды работают как межклеточные коммуникаторы и регуляторы клеточных процессов. Крупными мазками делим все пептиды на 4 части: 💌 сигнальные (раздают клеткам разнообразные биохимические сигналы: взбодрись, съешь вон ту бяку, иди-ка ты работать, алло пожар на хате). Примеры: пальмитоилтрипептид-38, пальмитоилдипептид-6, пальмитоилпентапептид-4 💌 ингибиторы ферментов (подавляют аппетит ферментов-поедателей вкусных молекул типа коллагена). Примеры: трипептид-10, соевые олигопептиды, дипептид-2 💌 ингибиторы нейротрансмиттеров (те самые миорелаксанты, блокируют высвобождение нейромедиаторов из нейронов, гуру йоги). Примеры: ацетилгексапептид-3, пентапептид-18, дипептид диаминобутироилбензиламид диацетат 💌 транспортные (доставляют клеткам нужные для жизнедеятельности микроэлементы во имя спасения человечества). Примеры: трипептид меди, трипептид-1 марганца

Резала я и так, и сяк свою рубрику неТолстой про пептиды... почти неделю на это потратила (ну неделя в декрете, конечно, далеко не равна по времени обычной неделе 😅). Очень хотелось сократить трактат, что понаписала в черновике. Не выходит золотое яичко, ну никак. Поэтому вместо одного поста-ответа на мой же опрос держите несколько частей о пептидах. Ибо раз уж я не Чехов, то пусть хоть текстом привычной мне длины вас порадую (эммм, если порадую 🙈). P.S. А ответ на пост-опрос ловите в одной из частей пептидных постов.

Если ты не знаешь, что же предпринять с своим лицом, Если лик похож на рожу, Цветом схож он с огурцом – Начинай скорее с базы, Это всё, что нужно знать: Умываться стоит нежно, А барьер свой укреплять. @Разработчик о косметике По предыдущим постам заметно, что я фанат (и автор, кхм) дебильных стишков? 🐸 А ещё я фанат косметических продуктов для лица, что принято называть "базовыми" – умывалок, увлажняющих кремов и сывороток, восстановителей эпидермального барьера и баланса микробиоты. Важно помнить: тактика работы с проблемами кожи начинается с выбора бережной умывалки и восстановления эпидермального барьера! После этих двух шагов иногда и проблемы сами уходят (жаль, что только с кожей). В общем, ко мне пришли и встали на полку любимчиков два продукта от российской компании Nothing But Beauty. 💦 Nothing But Beauty Увлажняющий гель для умывания В геле заявлен слабокислый рН 4.5-4.9. Я проверила по тест-полоскам (ибо лабораторные рН-метры в декрете не выдают): да, похоже на правду. Такой рН в умывалках даёт преимущество в виде поддержания собственного слабокислого рН кожи. Что по составу? У геля заманчивая текстура и вид жидкого шёлка (такую красоту дают загуститель ПЭГ-120 метилглюкоздиолеат в сочетании с гликольдистеаратом). В качестве ПАВ взяты неионогенный коко-глюкозид и амфотерный кокамидопропилбетаин (что говорит нам о бережности умывания). Дополнительно введены смягчающие и увлажняющие компоненты: глицерин, бетаин, пантенол, трегалоза и фруктолигосахариды. Единственный минус мягкости рецептуры: гелю нужно больше времени, чтобы "распениться". Но процесс образования пены скрашивает приятная свежая отдушка с водянистыми цветочными нотами. После умывания ощущения стянутости и сухости не грозят! 🌙 Nothing But Beauty Питательная сыворотка с липидовосстанавливающим действием Сложно сказать, почему продукт назван сывороткой. Для меня как разработчика это классическая крем-гелевая текстура. Есть подозрение, что название дано из-за богатства состава: проще сказать, чего тут нет, чем описать всё, что положили в рецептуру 🙂 Эмолентный комплекс, силиконы и полимеры ответственны за приятные ощущения на коже. Содружество церамидов и витамин F восстанавливают и укрепляют защитный барьер. Растительный комплекс Филагринол, эктоин, трегалоза, пантенол и биосахаридная смола-1 дают увлажнение и комфорт. Экстракты и бисаболол успокаивают кожу, а пробиотики поддерживают микробиоту. Сыворотка отлично впитывается, оставляя ощущение комфорта, мягкости и гладкости кожи, дополнительно уменьшает раздражения (добавлю, что раздражение в декрете, и не только кожи – вещь часто встречающаяся). Моё спасение! А всего-то грамотная работа с барьером. Серьёзно, как разработчик я оцениваю эффект от применения на пятёрку 5️⃣ Заходите поизучать другие продукты бренда в Золотое Яблоко! А если хотите получить скидку в 10%, то на озон до 24 мая включительно будет действовать промокод RAZRABONBB 🍬 P.S. Оба состава выложу в комментарии.