Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

Добрался до нового аромата Maison Francis Kurkdjian Kurky. Если кто не знал (никто не знал на самом деле, в том числе и я), то Курки — детское прозвище Франсиса. Милое до невозможности, и звучит, как перекатывающийся с камешка на камешек летний ручей. Впрочем, и пахнет так же: мило и искренне. Всех детей цивилизованного мира в прошлом, настоящем и будущем объединяет любовь к сладкому. Мы можем говорить на разных языках, иметь разный цвет кожи, цвет волос и разрез глаз; мы можем даже ненавидеть совершенно разную еду, которой воспитывают нас взрослые, но в своей любви к сладостям мы единодушны и понимаем друг друга без слов. Kurky словно пытается вернуть нас к этому универсальному языку, пробудить наших внутренних мальчиков и девочек. Зачем? Я не знаю. Обычно этим занимается психотерапия, но парфюмерия — тоже своего рода психотерапия. Так что, кажется, Kurky — несколько больше, чем просто гурманский аромат. «Да чем уже пахнет-то?!» — спросите меня вы. А я вам отвечу: ванилью. Ванилью, флердоранжем и белым мускусом. А еще фруктовыми наполнителями для карамели с жидким центром и россыпью цитрусовых монпансье. Ни один из аккордов не пытается выглядеть настоящим: малина, персик, вишня, клубника — все они здесь в виде сладостей, с глянцевым сахарным блеском. Равно как и флёрдоранж — нежный, солнечный и чистый, очень косметический. К слову, именно он и делает Kurky духами. А еще Франсис применил в цветочном аккорде интересный ход, заменив естественную пряность флердоранжа на этил линалоол, кориандровый запах которого сообщает композиции необходимый контраст и объем. Но главную роль в аромате все-таки играет огромный, пушистый, пудровый беломускусный аккорд. Если бы не он, то Kurky пах бы не парфюмерией, а флейвористикой. Но он нет. Мускус растушевывает все резкие линии и сглаживает переходы, проникает в каждый аккорд и в каждую связку единственно для того, чтобы придать всей конструкции невесомость и головокружительную мягкость. Он успокаивает ваниль, делает фрукты сложней и элегантней, а флердоранж с ним становится прозрачней и искренней детской слезы. Кажется, немалая часть сюжета Kurky посвящена маме парфюмера. А может это она и называла так маленького Франсиса. Аромат пахнет ровно, долго, красиво и дорого. Да, он не особенно сложный, да, не щеголяет яркостью и напором Baccarat Rouge, но в его спокойном шлейфе буквально сквозит ощущение женской любви и защиты. Той любви и защиты, которые может дать лишь один человек на земле. Понюхать можно в ДЛТ. Там есть. Ну и в ЦУМе, конечно, тоже.

Сегодня принёс вам интересное. По крайней мере, интересное мне. Крепитесь. Это лонгрид. Помните, я как-то восхищался ароматом Tableu Parisien Ormaie? Написал даже целую рецензию, в которой удивлялся, какой огромный шаг вперёд совершила натуральная парфюмерия. Так вот. Теперь бренд Ormaie официально есть в России. На заре своей юности, в 2018 году, Ormaie позиционировали себя, как бренд стопроцентно натуральной парфюмерии. Тогда и вышла почти вся их основная коллекция. Затем затишье на два года, а потом по одному новому аромату за 2021, 2022 и 2023 годы. Такой экономический паттерн я считываю однозначно: не получилось. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: натуральная парфюмерия никому не нужна. Ни тогда, ни тем более сейчас. Нет, когда ты сам, через свои соцсети и сайт, продаешь крошечные партии (желательно, созданных тобой же) натуральных духов, то такой бизнес может неплохо работать и прекрасно себя чувствовать при наличии лояльной аудитории, но Ormaie — не крошечный бизнес. В марку вложены бюджеты. Вряд ли удивлю вас, если скажу, что разработка индивидуального флакона и упаковки стоит дорого. Работа парфюмера тоже не бесплатна, как и сырьё. Натуральные духи всё ещё вещь в себе. Вещь настолько нишевая, что аудитории, достаточной для ведения вменяемого, серьезного бизнеса, у нее просто нет. Все ароматы бренда попали ко мне на рабочий стол с месяц назад, я внимательно их изучил и сделал вывод: Ormaie образца 2018 года — не про деньги. Про красоту натурального сырья, про мастерство работы с ним, но не про деньги. Даже несмотря на то, что ко мне попали уже реформулированные версии. Почему реформулировали? А потому что духи надо продавать. От концепции «100% натуральное» отказались, заменив ее на «95% натуральное плюс синтетика». Но и это не сработало, потому что ароматы остались всё ещё натуральными по звучанию, с соответствующими техническими характеристиками. И при сравнении с традиционной, привычной нам парфюмерией они очевидно проигрывают. Устав двигать недвижимое, Ormaie решили кардинально изменить курс и принять правила игры парфюмерного рынка. С 2024 года бренд выпускает экстракты. И это вообще, абсолютно другое. Во всех смыслах. Обычно фланкеры сохраняют характер оригинальных ароматов, развивая или слегка изменяя его, перенастраивая баланс аккордов. Но чтобы оригинал и его фланкер пахли как два разных аромата, — такое я вижу впервые. Вот, например, L’Ivree Blue — гладкий, сладкий ванильно-бальзамический ирис с какао, пачулями и бензоиновой амброй. Красивый, элегантный и очень искренний аромат, в котором слышно эхо ангельских хоров и видна красота природных материалов. Но всего удовольствия на блоттере — часа на четыре. Дольше композиция просто не выдерживает. В 2025 году появился экстракт — L’Ivree Nuit. И это сногсшибательный (во всех смыслах) микс из манго, маракуйи и амбры. О натуральности запаха тут невозможно даже подумать. L’Ivree Nuit яростный, выжигающий все на своем пути тропический пожар. Манго, маракуйя и спелые, обезумевшие от сока и сладости ягоды черной смородины, пахнут так ярко, стабильно и долго, что после распыления мне пришлось мыть пол (!!!), на который попали капли из распылителя. Следом за фруктами расцветают бальзамическая амбра и амбра древесная, а также дубовый мох. И они несут эти корзины со спелыми фруктами на своих гордых, прямых спинах и мускулистых плечах. Слово владельцы бренда шлют нам через этот аромат сообщение: «Не хотели вы по-хорошему, да? Вот вам аромат, от которого вы не спрячетесь, не скроетесь, не отмоетесь.» Да, экстракты Ormaie именно такие. Они вобрали в себя всю мощь современного химического прогресса. Теперь это адская стойкость, бесчеловечные шлейфы и прочий перфоманс. Теперь это настоящая, голодная парфюмерия, которая жаждет нашего внимания, пространства и кошельков. И ни один из экстрактов даже близко не похож на аромат, чье имя носит. Ormaie очень хотят денег. И я буду последним, кто будет их в этом винить. А вы обязательно сходите понюхать. Я просто не знаю больше настолько ярких примеров эволюции и честности бренда.

Обнаружено сокровище у Memo Paris. Palais Bourbon. Аромату уже два года, а я только сейчас попробовал. Случайно вообще. И… если бы Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas вдруг исчез с лица земли, то я бы утешался в тёплых, сладких объятиях Palais Bourbon. Номинально ничего нового: это древесно-ванильный аромат с яркими, искристыми пряностями и бальзамической амброй, но один этот флакон закрыл бы для меня всё направление. Жанровый канон соблюдён здесь с какой-то маниакальной точностью и старанием: тёмный, корневой ветивер (такой же в Геннадии, да), тёмные, сухие с отчетливой шоколадной и пудровой гранями пачули, светлые кедр и сандал, дымный гваяк и совсем уж чернильный циперус, имитирующий здесь густой уд, сплетены так, что отвисает челюсть: бесшовно, гладко, с полным пониманием особенностей каждого из материалов. Вместе они создают густую, бархатную, прохладную тень, в которой щедро растворили вишню (или сливу?), ваниль, корицу и черный перец. Но кроме них из тени низко, нежно гудят бобы-тонка (настоящие прямо, не кумарин), ладан и карамельный бензоин, создающие мягкую амбровую базу. По описанию Palais Bourbon может показаться тяжелым и перегруженным, но он буквально парит над землей. Контрасты и баланс настроены так, что композиция кажется прозрачной, не теряя при этом своей яркости и силы характера. В Palais Bourbon уютно, тепло и ооочень дорого. Да, ничего нового, но красиво так, что я на грани покупки флакона. (Mandarino di Sicilia Acqua di Parma купил же все-таки, и место для него нашел.) А вы сходите хотя бы понюхайте. Он прекрасный. Я гарантирую это.

Аватарку на личном аккаунте что ли обновить…

Когда я впервые понюхал Jardins Humanistes Anomalia, то мне потребовалась секунда, чтобы сказать «это делал Бертран Дюшофур». Почему? Потому что только он делает белоцветочные ароматы, помещая под мягкий, рассеянный свет всю их яростную и нежную суть. Парфюмер словно выдает себе индульгенцию на все лактоны в зоне прямой видимости и вплетает их в между сатиновых лепестков и зеленых стеблей, отчего и те, и другие приобретают гладкость и плавность, граничащие с животной сексуальностью. В центре Jardins Humanistes — тубероза и гардения. И несмотря на то, что в моде нынче зеленые, эвкалиптовые туберозы и грибные, тёмные гардении, Дюшофур продолжает выращивать молочные, кокосовые туберозы и фруктовые, ревеневые гардении, украшая их ранней весенней зеленью гиацинтов и тугими, полными сока стеблями тюльпанов. Его белоцветочный аккорд — вещь в себе. Тубероза и гардения редко бывают у него одни. Если присмотреться, то рядом всегда можно обнаружить жасмин, ландыш, иланг-иланг, нарцисс, липу, лилию и апельсиновый цвет. Так и здесь, с тем лишь дополнением, что где-то на периферии обоняния сквозит аромат только начинающей зацветать черемухи. С ацетофеноном это он красиво придумал, да. В Jardins Humanistes полно майского солнца, тишины и спокойствия. Хочется просто зажмуриться и улыбаться, подставляя лицо теплому свету и ласковому ветру. Зеленый и фруктовый в начале, цветочный и свежий в середине, аромат выцветает до пряного флердоранжа, растворенного в мускусе и туберозном молоке. И я не могу не отметить, что явно чувствую в составе натуральный абсолют апельсинового цвета, который придает всей композиции глубину и великолепный объём. При этом аромат нельзя назвать ни восточным, ни сладким. Он идеально сбалансирован и тонко настроен. Представьте себе цвет хризолита. Вот так он и пахнет. Впрочем, если вы знакомы с Poeme Lancome, Knight of Flowers Hedonist и Ostara Penhaligon’s, то можете представить и без всяких там хризолитов. Они стилистические братья. Любите ли вы бархатистые лок(т)оны Бертрана Дюшофура так, как люблю их я? Восхитительная работа. Сферический Дюшофур в вакууме.

Не успели вы получить Last Emperor Hedonist, а я уже финализирую новую композицию. Потому что ее релиз запланирован на конец июня. «Не слишком ли часто?» — могли бы спросить меня вы. И я бы вам тогда ответил, что когда полгода назад составлял план выпусков на 2026 год, то поставил перед собой задачу — четыре новых аромата в этом году. В масштабе года выглядит смешно. Некоторые бренды каждый месяц выпускают новинку, а то и две. Но для меня даже три новых композиции — вызов. Конечно, я не сумасшедший. Они разрабатываются не с нуля. Я хочу избавиться от груза черновиков, которые накопились за годы работы и давят своей незавершенностью. Плохие черновики уничтожаются, они никогда не увидят свет и не придут доводить ваши носы до дурноты. Но есть и хорошие, а иногда даже отличные наработки, которым чего-то немного не хватило. А иногда не хватило много, но я вижу в них высокий потенциал. Вот их-то я и хочу закончить. Повторов в этом году будет всего два. И Purple Star уже был в феврале. Новый Last Emperor — только что. Осталось три новых и второй повтор. Его вы выберете сами из предложенных вариантов. Итого — шесть. Как и в прошлом году. Больше я не вывожу физически. А нынче еще и решил проверить себя на прочность. И всё еще думаю, что взойду на розу. Розы даже в эскизах нет. Вообще не начинал. Страшно — капец. К слову, один из трех оставшихся новых ароматов не будет новым для нескольких десятков человек. Но даже для них это будет приятный сюрприз. Есть предположения?

За окном лето, но настроение сегодня — Orage. В 2018 году мы с друзьями снимали квартиру на Таврической улице, дом 5, в полутора минутах ходьбы от Таврического сада. Это были 120 квадратных метров тихой роскоши и четырехметровых потолков в доходном доме А. С. Хренова — одном из немногих жилых домов в Петербурге, построенных в стиле ар-нуво. Именно его несколькими годами позже выберет режиссёр Михаил Локшин для расположения «нехорошей квартиры» Воланда и его свиты в новой киноадаптации романа «Мастер и Маргарита». А мы-то с ребятами ещё шутили, называя нашу квартиру «нехорошей» из-за постоянных вечеринок и гостей. Дошутились. Короче. Часть своей жизни я провёл в памятнике архитектуры, который сегодня назвали бы клубным домом премиум-класса. И контингент там был соответствующий. Консьержа невозможно было удивить ни зеркалами в золоченых багетах, ни пакетами Chanel и Dior, ни, как впоследствии оказалось, целой съемочной командой. Собственно, никто и не удивился, когда в дверях парадной (а это именно парадная, по-другому её назвать невозможно) возник курьер с узнаваемым оранжевым пакетом с синими ручками, предназначенным для меня. В пакете было больше десятка только что вышедших ароматов Louis Vuitton. Это сейчас духи LV — локальный феномен с неизменно высокими рейтингами, тысячами поклонников и такими же тысячами не понимающих, за что просят огромные деньги. Тогда же, в 2018, никто еще даже толком не знал, что модный дом начал выпускать парфюмерию. До хайпа Imagination оставались годы. Я был первым и единственным в России блогером, кому бренд отправил образцы. Я всё честно попробовал и… не написал ни слова. Потому что ничего не понял. Почти десять лет штатным парфюмером Louis Vuitton трудится Жак Кавалье — парфюмер-легенда, профессионал первого эшелона. И я, честно говоря, ожидал от него каких-то откровений в рамках этой работы. Но реальность — это исключительно проблемы ожидания, потому что LV хотели от своей парфюмерии… денег. И потому их ароматы сделаны именно так: максимально качественно, но максимально понятно. Это сработало: они целились в клиентов Louis Vuitton, которые берут флакон духов на сдачу с покупки сумки и попали. Но эхо выстрела зацепило и любителей парфюмерии. Впрочем, первые выпуски были всё-таки чуть более сложными для понимания, чем сейчас. Orage — как раз один из них. Это тёмный, даже мрачный древесный аромат, пахнущий сухими, землистыми пачулями и амброксаном. Номинально это неошипр — прозрачный и строгий, лишенный явных цветочных и фруктовых контрастов. Цитрусовый старт можно не принимать в расчет, потому что он длится меньше минуты. Искристость и объем композиции придают не цветы и фрукты, а щедрейшая дозировка амброксана (именно поэтому некоторым Orage напоминает Aventus Creed) и пряности, среди которых можно отметить перец и немного гвоздики. Тонкость (даже, пожалуй, анемичность) Orage также напоминает Oud for Greatness Initio. Оба изящные, сухие и минеральные, но обладающие четкой формой, стабильностью и шлейфом. С той лишь разницей, что в Orage древесный аккорд не удовый, а пачулево-ветиверовый, сухой. В аромате настроен странный и прекрасный баланс: он одновременно изысканный, элегантный и ясный, но мрачный, готический и смурной. И когда в начале я писал, что за окном лето, а настроение — Orage, имелось в виду именно это. Мужской ли он? Скорее, маскулинный. За счет бескомпромиссной сухой древесности, дымного ветивера и лаконичности своей формы. Всё отведенное ему время Orage пахнет темно и загадочно, не теряя при этом мрачной элегантности и аристократизма. Он пахнет Воландом в исполнении Олега Басилашвили. Он пахнет «нехорошей квартирой», что осталась на Таврической улице, д. 5 и в счастливых воспоминаниях.

Лето.

Кажется, за все годы работы я окончательно понял, что бренд Penhaligon’s — это то, какой должна быть хорошая парфюмерия. Красиво, элегантно, плавно и всегда максимально понятно для потребителя. Это абсолютно безопасные духи, удобные и конвенционально красивые. Хоть сам носи, хоть дари близким (или не очень) людям. Несмотря на то, что бренду девятьсот лет в обед, он до сих пор идёт в ногу со временем. И пока будет идти — судьба Frederic Malle ему не страшна. Как потребителю, какие-то ароматы мне нравятся больше, некоторые даже стоят в шкафу, а какие-то не нравятся совсем. Но как парфюмер я со всей уверенностью могу сказать, что технически Penhaligon’s безупречны. Да, не все они стойкие и шлейфовые, не все интересные с точки зрения художественных приёмов и дизайнерских решений, но, во-первых, ни стойкость, ни шлейф не показатели качества работы, а во-вторых, у каждого из их ароматов есть собственное лицо. И это особенно ценно, потому что у бренда огромное портфолио, и в нём есть, из чего выбрать. Даже такому привереде, как я. Сегодня #высамизахотели Elixir — мягчайшую, сваренную в сандаловом молоке розу, с ирисом, ладаном, пряностями и черносливом. Стилистически это восточная композиция, но восток у бренда всегда свой собственный, прошедший все европейские фильтры, на которых остались жир, жар и неистовость. Elixir не пышет, но плавится, медленно течет теплой, густой патокой. Он шепчет, чтобы мы прислушивались, чтобы завороженно наблюдали, как в тихом сумраке, среди дымов сладких благовоний зацветает розовая роза. Она фруктовая и цветочная, но почти призрачная, написанная акварелью. И клубы благовонного дыма иногда скрывают её совсем, оседая на нежных лепестках серым ирисовым пеплом. И если бы не сандал, за который цепляются розовые материалы, превращаясь в мягкий, блестящий чернослив, мы бы вообще потеряли ее из виду, но мы нет. Я много раз писал, что сочетание роза/сандал — одно из моих любимых парфюмерных сочетаний. Но в зависимости от вида розы и сандала мы получаем либо рассол, либо чернослив. Здесь — второе. И это очень красиво. И особенно красиво с технической точки зрения, потому что потенциально плотным, ярким, насыщенным аккордам придали акварельные очертания и структуру. Эти формы текучи и легки, даже прозрачны, но не размыты. Признак хорошей парфюмерной работы. Впрочем, ничего удивительного. Автор композиции — Оливия Джакобетти. Иного можно было не ожидать. Прекрасно. (Замечательно, зайчик.)

Хотела с вами сегодня обсудить с серьезным лицом сложности создания ароматов, но наткнулась на неподражаемо уникальные заблуждения и мифы о парфюмерии, бытующие эксклюзивно на Шри-Ланке. Ну, и, серьезные планы отложены, несу вам удивительное. Вот, что думают ланкийцы о настоящей парфюмерии: 1. Парфюмерия делится на фирменную и настоящую. Ну и остальной мусор. Фирменная - европейские люксовые марки. Настоящая - только с натуральным удом (запах уда не любят, но слышали, что уд - основа всех основ). Мусор - если производитель не может заявить натуральный уд. 2. IFRA… это в парфюмерии главное. Очень важно писать на всем, что пахнет «IFRA approved». Если не написано - мусор. Кто такая ИФРА не знает никто. 2. Если тебе на коробке ясным языком написано «Sweet Dreams» - ты не можешь пойти в этих духах на работу. Даже если нравится. И в «power man» пойти на свидание тоже не можешь. Производитель заложил в формулу секретные арома масла, влияющие на твое настроение напрямую и подсвечивающие твой образ. А если ослушаешься - будешь выглядеть размазней на работе. Все поймут что ты sweet dreams, но не работник нифига. Но женщины пользуются детским колонем Панда Бэби… 3. Парфюм серьезного производителя содержит примерно 48-53% душистых ингредиентов. Иначе паль и нестойко 4. Отсюда сакральное знание: парфюмы на концентрации 25 процентов и ниже - просто купленные на заводе хорошие духи в бочках и разбавленные водой. 5. И мое любимое. Как отличить хороший парфюм от плохого? В хорошем содержится мало газа, в плохом много. Если вы не поняли: в ста миллилитрах дорогого парфюма примерно 15% газа, а в 100 мл дешевого - примерно 40% газа…. Не спрашивайте, какого… как распознать?? Возьмите флакон и распылите на чистый лист бумаги. Я экспериментировала. Louis Vuitton за 50 к оросил бумагу еле заметной мелкодисперсной дымкой. Персиковая паль под Форда с вайлдбериз струячила так, что по бумажке стекало. Так вот. Луи Виттон врет и продает парфюм с газом. Поэтому при каждом нажатии ты получаешь меньше парфюма. Струя из дешевых пульвиков - это про настоящую парфюмерию без скрытого газа🤗🤗🤗 А вы говорите, феромоны…