Fragrantius

Обзор на шикарный Guerlain Vetiver Parfum уже в эфире. Если вкратце, в двух словах, почему я считаю его настоящим хидден джемом. Во-первых, он, в отличие «папы», без цитрусов, но тем не свежий. То есть Дельфин Йелк изящно обошла эту уже изъезженную, истоптанную вдоль и поперек и ставшую общим местом связку цитрусы+ветивер, как в том же Terre d’Hermes, Montale Red Vetiver или откровенно китчевом и приторном до тошноты Terre d’Hermes c сахаром – Roja Dove Isola Blu (Oligarch). Во-вторых, несмотря на то, что ветивер в нем почти в моно, он всё равно свежий и не такой унылый и смурной как в еще одном классическом направлении а-ля Lalique Encre Noire, Chanel Sycomore или в Tom Ford Grey Vetiver Parfum, которого я на днях постил и который мне из-за этого не нравится. В-третьих, это и не так называемый гурманский или пригурманенный ветивер, когда острые, землисто-шероховато-пыльные грани ветивера сглаживаются, залактониваются и заслащиваются всякими кумаринами, сливами и сливками, как, например, в Hermessence Vetiver Tonka, ELDO Fat Electrician, MINT The Smart Set и пр. Я конечно не парфюмер, но мне кажется добиться такого эффекта – свежего, но при этом и не слишком нишевого и шероховато-этнического ветивера без использования дополнительных костылей в виде тех же цитрусов и всякой сладости, - задача довольно сложная. Но Йелк с ней справилась на 5 с плюсом.   По крайней мере на фоне более чем десятка самых разных ветиверов в моей коллекции Guerlain Vetiver Parfum выглядит мегастильно и пахнет как самый настоящий глоток свежего воздуха в уже который год безнадежно стагнирующем жанре ветивера.   YouTube VK Видео Rutube Fragrantius Max в MAX

Guerlain Vetiver Parfum Продолжаю открывать настоящие hidden gems и снимать мое личное проклятие с бренда Guerlain. Некоторые, наверное, скажут, мол, ну какой же это hidden gem, если это один из самых известных брендов и фланкер настоящей мужской классики? Но у меня с Guerlain не сложилось с самого начала. Причем неприязнь имеет какой-то глубинный, онтологический характер, начиная с герленовской классики вроде Habit Rouge, Heritage, L'Instant и заканчивая абсолютно тошнотной и невыносимой для меня линейкой L’Homme Ideal. Классический герленовский Vetiver мне тоже никогда не нравился, потому что моментально накидывал годков двадцать к возрасту, и я себя в нем чувствую разбитым 70-летним стариком. Но постепенно стена непонимания и отторжения рушится, и относительно недавно я офлаконил трясущимися от возбуждения ручонками бутиковый Guerlain. Это самый настоящий классический французский шипряга, прикинувшийся арабским удом - Oud Khol. И вот теперь Vetiver Parfum. И да, для меня это еще один настоящий hidden gem в герленовском море равнодушия и непонимания. Залетел и влюбил в себя буквально после первого же пшика. И это притом, что с ветивером я на ты и у меня в коллекции минимум с десяток, а то и  полтора самых разных ветиверов, включая не испорченные химией эталонные образцы в виде натуральных индийских аттаров, - Гуджаратского дикого ветивера и классического индийского аттара с ветивером рух кхус, которым индусы пользовались издревле, когда французы кроме собственного пота и прелых жоп ничего не нюхали. И тем не менее, Vetiver Parfum смог меня удивить. Такого прочтения ноты ветивера в моей коллекции еще не было. А еще меня удивило, что автором этого Герлена выступил не ожидаемый мною штатный парфюмер дома Тьери Вассер (Thierry Wasser), а женщина-парфюмер Дельфин Йелк (Delphine Jelk). И тут я даже испытал некий когнитивный диссонанс, потому что Vetiver Parfum пахнет совсем не по-женски и не по-герленовски, не как какая-нибудь заслащенная пошлятина Tobacco Honey авторства той же Йелк, а как самый настоящий Мужчина с большой буквы. Я прям вижу, как под флаконом свисают огромные мохнатые тестикулы, наполненные тестостероном. Мне кажется, Дельфин таким образом сублимировала и выплеснула всю нерастраченную любовь и нежность к своему идеальному воображаемому мужчине. Чем пахнет, расскажу подробнейшим образом в вечернем обзоре на Rutube, VK Видео и YouTube. Купить Guerlain Vetiver Parfum можно в интернет-магазине Randewoo по следующей ссылке. Скидочный промокод на скидку 10% 10FRAGRANTIUS на все покупки на сумму от 2500 р. Реклама. ООО «Мегаперфюме» ИНН: 7715489209, Erid: 2W5zFGf6yaZ

Мне кажется пришла пора пополнить околопарфюмерный жаргон новым аккордом, а вместе с ним и новым жанром. Вместо унылых сухофруктов ввести, например, шлюхофрукты. Вы конечно же знаете это направление. Когда женщина хочет пахнуть вызывающе сексуально и чуть-чуть понизить уровень своей социальной ответственности, она пшикается именно шлюхофруктами в духе TT Kirke, Xerjoff Erba Pura, Amouage Guidance и пр. И чтобы не разводить нудную тягомотину с перечислением нот и аккордов, всех этих «манго-маркуй-у-него-встал-хуй» и прочих «мускус как в Kirke» можно определить этот жанр одним единственным словом, коротко и ясно, - ШЛЮХОФРУКТЫ. По-моему, норм? А то это мещанское поедание округлой манки (манкость и округлость) уже изрядно поднадоело. Fragrantius Max в MAX

Вот кстати прикол! Вроде бы новинка 2025 года. Baldessarini Uomo Mare.   Но это ярчайший пруф, что в жанре мужской люксовой акватики за последние 30 лет принципиально ничего не поменялось. Ведь это по сути тот самый Azzaro Chrome 1995 года, схожесть процентов 80, только изрядно разбавленный и упрощённый. Ну и стойкость буквально на час.   Это к вопросу о том, когда под обзором на Azzaro Chrome писали комменты, что дескать это уже конкретное ретро, динозавр и время его давно ушло. Ничего не ушло, живее всех живых! До сих пор клонируют и копируют все кому не лень!   И именно поэтому меня приводят в восторг попытки Биша как-то разнообразить этот закостенелый жанр и привнести в него что-то новое. И именно поэтому я включил Kenzo Homme Marine в недавнюю акватическую подборку на лето.   И снова меня спрашивают, мол, где те эмоции, о которых ты говоришь? В чем фишка?   А вот в том и фишка, что Биш, при всей своей мегавостребованности, пока что не превратился в конвейер и не скатился до уровня Морильяса или Ропьона, торгующих своими былыми наработками налево и направо, а по-настоящему напрягается и придумывает что-то новое.   Fragrantius Max в MAX

То самое музыкально-визуальное настроение под тот самый Xerjoff ‘Ilm. Fragrantius Max в MAX

У нас потеплело, и я решил от души наговноудиться одной из моих любимых говноудин Xerjoff ‘Ilm.   Почему-то сразу флешбекнуло клипом The Prodigy Baby’s Got A Temper, где полуголые модельки доят коров в хлеву, украдкой направляя себе струю молока прямо в рот. А потом народ «упарывается» этим парным молоком. Вот такая метафора сами знаете чего.   И, кстати, после моего вчерашнего поста про Xerjoff Aqua Regia произошла довольно интересная дискуссия в чате, которую я хотел бы все-таки подытожить.   В российской парфтусовке почему-то преобладает радикализм и полярное, черно-белое отношение к брендам. Когда на основе затеста одного единственного парфюма делаются огульные выводы в отношении всего бренда. Например, если Xerjoff сделали клон на Soleil de Jeddah, то и весь бренд – бездарная клонодельня.   Если один или два парфюма воняют АДами, то и весь бренд – безнадежная амбродеревяшистая куйня.   Если пара парфюмов пахнут как откровенный китч и похабщина, как какой-нить Naxos, то значит и весь бренд – китч и похабщина.   Но мой многолетний парфюмерный опыт показывает, что такой радикальный черно-белый подход в корне неверный. Ибо бренды, как и люди, не могут быть исключительно хорошими или исключительно плохими.   Тем более в контексте Xerjoff я специально делал акцент в постах и обзорах, что бренд возглавляет Серджио Момо – циничный коммерс и бизнесмен, работающий по принципу «деньги не пахнут» и «всё полезно, что в рот полезло». В этой связи у бренда нет ни своей ДНК, ни какого-то основного стилистического направления, а есть всё, что так или иначе продается и приносит прибыль.   Но если хорошенько покопаться в этой огромной куче дерьма, то несомненно можно нарыть немало настоящих хидден джемов, включая тот же ‘Ilm, собственно чем я и занимаюсь.   И я свою миссию парфблогера вижу не в том, чтобы в 100500-й раз жевать про «разъёбный Авентус», «пушечный Имаджинейшн», «Рожа - это не для нищебродов», а чтобы открывать что-то новое, в том числе заглядывая туда, куда другие заглядывать не хотят или попросту брезгуют.     Fragrantius Max в MAX

Минутка вечернего душнилова. Хотел поделиться одним интересным наблюдением. Например, о том, что отношение к клонам в зависимости от статуса бренда, его популярности, страны происхождения и ценового сегмента диаметрально противоположное, я уже много раз писал. Тут прям как в той поговорке: Quod licet Iovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, не позволено быку). Я имею в виду, что когда какие-нибудь бюджетные арабы делают клон на западные парфюмы, то это почти всегда «дно», «воровство», «дешман», «свербящая арабская нота», «некачественные компоненты» и «одинаковая у всех арабов база». А когда, например, Крис Морис тупо взял и спиздил у Степана Умбертовича Лукашина Soleil de Jeddah сначала для своего бренда Kemi, а потом перепродал Xerjoff под названием Aqua Regia, то «это другое» и никаких претензий ни к качеству сырья, ни к дешевому звучанию, ни к «не дотягивает до оригинала, потому что оригинальная формула держится в секрете», ни к тому что это тупо воровство ни у кого нет. Но это ладно. Это можно списать на психологию и наше извечное «если дорого, то всегда хорошо», а «если дешево, то всегда плохо», или если бренд из стран золотого миллиарда – это всегда благородно, престижно, аристократично, а если из стран третьего мира – «рукожопые арабЧАТа», дешман и пр. Например, арабский клон на Солнце Джидды Swiss Arabian Oud Maknoon кто только не хейтил. Хотя он практически идентичен оригиналу, вслепую не отличишь. А в плане стойкости и шлейфа превосходит всех трех (я бы даже назвал его тех параметры избыточными). Но вот еще один парадокс. У всех трех парфюмов – Soleil de Jeddah, Kemi Aqua Regia и Xerjoff Aqua Regia совсем разные пирамиды, я бы даже сказал принципиально разные, но тем не менее пахнут они практически идентично. По крайней мере оригинал Soleil de Jeddah во всех трех мною вычисляется безошибочно. А между тем, оригинальное Солнце Джидды уже вошло в историю как парфюм с доминирующей ромашкой. И на Фраге подавляющее большинство комментов как раз связано с обмусоливанием этой самой ромашки. Но, например, я там этой ромашки в упор не слышу. Хотя бы даже потому, что мне в детстве мама регулярно делала ингаляции с отваром ромашки во время простуды, и у меня этот аромат записался на подкорке. Соответственно, в Kemi и Xerjoff ромашка не заявлена, и никто ее не вспоминает. Но повторюсь, все три пахнут очень похоже. Это я к тому, что в подавляющем большинстве случаев пирамиды рисуют от балды. А иногда, чтобы скрыть следы воровства, специально нас запутывают и намеренно не повторяют пирамиду оригинала. Кстати, в этой связи у меня к вам вопрос. Купите себе Xerjoff Aqua Regia, зная что это клон на Soleil de Jeddah? Будете испытывать такое же чувство брезгливости, отторжения и возмущения, какое у вас вызывают арабские клоны? Fragrantius Max в MAX

Снова получил комплимент на парфюм от животного. На этот раз Les Liquides Imaginaires Saltus откомплиментила грациозная левретка. С любопытством вытянула мордаху, внимательно обнюхала и облизнулась. Fragrantius Max в MAX

Понюхал чуть-чуть. Tom Ford Grey Vetiver Parfum После обзора «Три Форда на все случаи жизни» меня спрашивали, почему я не включил туда Grey Vetiver. Но скажу честно, ветиверы – явно не сильная сторона бренда Tom Ford. И мне никогда не нравился ни первый Grey Vetiver, стеклянный, холодный, синтетический, как будто из него всю жизнь высосали, ни версия Parfum. Последний конечно более живой и натуральный. Но мне в нем не хватает какой-то фишки, потому что звучит он как-то совсем уж грубовато, прямолинейно, носу не за что зацепиться. И когда говорят, что Grey Vetiver – это лучший ветивер в парфюмерии, то, как правило, эти люди кроме него, да Чернильницы Лалик ничего лучше не нюхали. А когда в коллекции десяток-полтора самых разных ветиверов, включая натуральные аттары, невольно начинаешь сравнивать. И сравнения эти, к сожалению, не в пользу Форда. Кстати, в понедельник выложу обзор на ветиверовую новинку от еще одного известного дома. Вот там по всем параметрам hidden gem. Голландцы Fugazzi по-прежнему пытаются оседлать волну хайпа и моды на фруктоуды после успеха Кривого Мэзона Oud Maracuja и вслед за откровенным клоном Passionfroudh выпустили еще одну бездарную поделку Pomegranoudh, где нечто похожее на уд уже в паре не с маракуйей, а с гранатом. Парадокс, но аккорд граната и даже нечто похожее на уд здесь отлично считываются, в отличие, например, от Azman Majnoon, который сейчас пушат и разгоняют как потерпевшие все распивщики. Но в целом Pomegranoudh пахнет просто отвратительно и представляет собой ничто иное как злобный раствор лютейших химонов. Да и вообще, на эту тему уже миллион раз высказался в самых разных вариациях дон Педро Монталь. И даже его последняя поделка в этом направлении (фруктоуд) Oud Sapparot звучит в сравнении с Fugazzi как эталон жанра с максимально натуральным природным звучанием. Что еще раз подтверждает неоднократно озвученный мною тезис, нехер лезть со свиным рылом в калашный ряд – соваться в тему, в которой ты ни бельмеса. Неспроста главред Фрагрантики Елена Кнежевич назвала Fugazzi пустышкой и фейком. Собственно, я это сделал еще раньше. Ибо так оно и есть, - фейк и пустышка.    L’Eau Kenzo Pour Homme Hyper Wave Понюхав этот парфюм и сравнив его с бамбучками Kenzo, вы можете убедиться в моей правоте, когда я в последнем обзоре назвал Kenzo Homme Marine настоящей нишевой страчателлой всратачеллой, полностью выпадающей из ДНК бренда Kenzo. Самая настоящая нишевая акватика с постмодернистскими фишками Биша, каким-то удивительным образом затесавшаяся в японский люкс. А вот этот Hyper Wave как раз и есть тот самый настоящий Kenzo – акварельная, легкая, свежая водица, идеально вписывающаяся в ДНК бренда и эстетику японского минимализма.   Но я в данном случае ни в коем случае не хочу рассуждать в категориях «лучше/хуже» и в обзоре подробно рассказал, почему мне понравился бишевский бамбук. Kajal III Меня, конечно, удивляет оглушительный успех Bvlgari Tygar – примитивной, прямолинейной, химозной, заслащенной грейпфрутовой отдушки с тонной амброксана и совсем без раскрытия. Мне кажется, эта тема тянет на целый диссер, когда парфюм становится неким символом деградации общества и тем, что Елена Кнежевич в своей недавней статье назвала «сладкая одноклеточная парфюмерия для покупателей, живущих в рефлексах». А еще более дегротскими выглядят попытки узреть в этом Bvlgari Tygar какие-то секретные каптивы, уникальное сырье и шедевр парфюмерии, который невозможно повторить. Но, как по мне, что оригинал, что бесчисленные клоны, включая этот Kajal III, пахнут одинаково примитивно и никакие это не шедевры, а скорее диагноз. Fragrantius Max в MAX

У нас сегодня холодно, пасмурно и дождь, поэтому любимые бобры Les Liquides Imaginaires Saltus. Один из самых красивых парфюмов с анималикой и один из самых красивых кастореумов в парфюмерии от одной из самых любимых женщин-парфюмеров – этнической индианки Шьямалы Мезондье. Почему-то многие до сих пор считают парфюмерную анималику, в т.ч. кастореум уделом извращенцев и людей с нестабильной психикой. Но они сильно ошибаются. Потому что этот аккорд стал неотъемлемой частью французской парфюмерии и на нем построены десятки классических парфюмов, включая Kinze Ten, Paloma Picasso, Chanel Antaeus, Caron Yatagan и многие другие. И, кстати, умение работать с анималистичными аккордами вроде кастореума и цибетина является для меня одним из основных критериев оценки парфюмерии и класса парфюмера. Потому что аккорды эти очень опасные и во многом пограничные. И грань между достоверной и высокохудожественной передачей телесности, эротизма и ощущением, что тебя тупо обоссали или обосрали, очень тонкая. И, как правило, многие наколенщики-недоучки, помешанные на натуральном сырье, и прочие «непризнанные гении» на этом моментально сыпятся и легко вычисляются. P.S.: Была мысль сделать подборку любимых парфюмов с кастореумом, а их у меня уже наверное с десяток наберется. Но смотреть это 100% никто не будет. Fragrantius Max в MAX