ChemCream

Манипуляции концентрациями в составах косметики В последнее время одно из моих развлечений — считать нули после запятой в корейских составах. То, что производители хотят засунуть в банку побольше активов, понятно. И в целом я не считаю, что каждый актив должен быть в максимально возможном проценте: многие компоненты работают в комплексах и показывают хорошие результаты при более низких концентрациях. Но всё чаще состав корейского косметоса настолько длинный, что не влезает в экран смартфона. И эти бесконечные 10 000 ppm, ppb и прочие миллионные/миллиардные доли активов, конечно, меня особенно веселят. Подробно о том, что означают ppm и ppb, писала тут. Иногда эти цифры выглядят настолько рандомно и нелогично, что остаётся только хихикать. Ведь чаще всего такими огромными цифрами производитель старается впечатлить потребителя. И из этого вытекает следующая проблема: гиперфиксация на высоких процентах. Сейчас всё больше людей читают составы и очень скептично относятся к активам, которые находятся в конце списка. Поэтому появляется вечное давление на технологов: добавить всех активов побольше. Но проблема в том, что большинство активов не добавляют в таком количестве, чтобы они были в первых рядах состава. И тут бренды начинают извращаться кто во что горазд: например, указывают водные растворы как полноценный актив. Пишут: «в средстве 30% пептидов», хотя речь конечно о водных растворах, ведь рабочая концентрация каждого пептида редко превышает 1%. Обычно рабочие дозировки чистого пептида — 0,001–0,1%, но никак не 5–10–30%. Ещё один пример «100% экстракт центеллы» у одного бренда. Звучит так, будто в банке чистая центелла, но на деле это водно-гликолевый раствор, в котором самой центеллы около 3%. И это нормальная концентрация. Проблема не в проценте, а в том, что обозначение «100% экстракт» легко считывается как «100% активного компонента», хотя по факту речь идёт о растворе сырья. В итоге обе крайности говорят нам об одном: даже если потребитель дотошен и скептичен, производитель всегда найдёт, как выгодно подчеркнуть свои три капли компонента. А вы смотрите на концентрации ингредиентов? Что вас веселит или раздражает в составах?

Какие популярные компоненты бесят косметического химика? Попросили ответить на волнующий вопрос Асю Зубкову #суетнаяхимия — косметического химика и технолога. Не могу сказать, что меня бесят конкретные ингредиенты. Скорее раздражает то, как их используют в маркетинге. Вот мой топ-5 триггерных тем: 1️⃣Помешательство брендов на ПДРН Тренды в индустрии часто задают вектор, но эта обсессия уже граничит с сумасшествием. У ПДРН нет какой-то мощной доказательной базы или супервау-эффекта. Да, мы считаем его восстанавливающим активом, но это всё. При этом есть много интересных и работающих активов в этой категории: бета-глюкан, глицирризаты мои любимые, тот же пантенол родной, даже гиалуронка, которую все уже шпыняют как никому не нужный актив. Я устала закатывать глаза на банки, где со всех сторон красуется надпись «ПДРН», хотя его там либо одна капля на весь реактор, либо он из выделен из непонятного никому не нужного растения. 2️⃣Креативность брендов в применении спикул Спикулы — интересный актив, но в последнее время я вижу их буквально в каждом продукте: сыворотки, кремы, маски, энзимные пудры, пламперы для губ, средства для роста волос и даже шампуни. Скоро бренды будут устраивать конкурсы на самое креативное применение спикул в косметике. 3️⃣ Экзосомы из непонятного сырья Сами экзосомы в теории классный актив. Но на практике всё не так однозначно. Экзосомы, полученные из клеток человека, запрещены в косметике в Европе и России. А про растительные экзосомы мало что можно сказать: хороших данных пока мало, да и качественное сырьё найти очень сложно. 4️⃣ Ниацинамид, который тащит на себе всю работу трендовых активов Сам ниацинамид меня не бесит. Меня раздражает пренебрежение этим активом. Маркетинг вынуждает не делать на нём акцент, а продвигать ПДРН, НАД+ и другие активы в ppb-концентрациях (ppb — это одна миллиардная доля). А ниацинамид, как рабочая лошадка, тащит на себе весь эффект: работает с барьером и борется с тусклостью кожи, но про него часто нет ни слова. 5️⃣ Масло розмарина Спасибо одному невнятному исследованию, которое подняло популярность масла розмарина и запустило волну домашних отваров и настоев розмарина, где буквально 0% масла розмарина. Теперь у некоторых масло розмарина считается чуть ли не лучшим средством от выпадения. И это, конечно, не так. У масла есть положительные свойства, но это точно не самый сильный актив против этой проблемы. Как я выбираю косметику? Многие думают, что раз я косметический химик, то все мои средства — самые лучшие, рабочие и с огромным процентом активов. Но на самом деле я пробую разное. Я тестировала большинство трендовых активов и не вижу ничего плохого в новых интересных ингредиентах. Важно только понимать, для чего мы покупаем косметику. Часто для эффекта достаточно базовых, понятных банок. Всё остальное — баловство для тех, кто любит косметику. И я, честно говоря, тоже отношусь к этим людям. Но как химик я: ⭐️ всегда смотрю составы: они говорят мне больше, чем обещания на упаковке ⭐️ сравниваю заявления и реальный состав, особенно если продукт необычный по текстуре и хочется понять, как он сделан ⭐️ не гонюсь за высокими процентами. Мне интереснее смотреть, насколько продумана формула: чем загустили, что добавили для вау-эффекта, в чём растворили активы, есть ли энхансеры для их доставки ⭐️ оцениваю текстуру и сенсорику, потому что даже прекрасный состав не будет работать в реальной жизни, если средство липнет, скатывается или просто неприятно наносится; ⭐️ смотрю не на один актив, а на формулу целиком: базу, растворители, эмоленты, увлажнители, плёнкообразователи, консерванты, pH, упаковку и общую логику средства. Мой подход простой: вместо поиска той самой идеальной банки, выбирать средство с понятной задачей, логичным составом и адекватными обещаниями.

Отшелушиваем и успокаиваем кожу Как? С помощью средств от Bielenda Professional. С начала апреля я тестировала два продукта этого бренда. Про саму Bielenda Professional уже рассказывала выше, а теперь хочу подробнее остановиться на средствах. Первый продукт — SEBIO DERM 5% микроотшелушивающий кислотный тоник. Может показаться, что это просто тоник с кислотами. Но меня как технолога очень привлекла именно комбинация кислот: молочная, миндальная, янтарная и шикимовая. Миндальная кислота Это AHA-кислота с более крупной молекулой, поэтому она действует мягче и обычно переносится лучше, чем, например, гликолевая кислота. Для жирной и склонной к высыпаниям кожи она интересна тем, что работает с неровной текстурой, комедонами и постакне. Шикимовая кислота Менее популярная, но очень интересная кислота для жирной и проблемной кожи. Её используют как мягкий кератолитик: она помогает поддерживать более ровный рельеф, снижать количество себума и работать с воспалениями. Янтарная кислота Не отшелушивает, но обладает противовоспалительными, антибактериальными и себорегулирующими свойствами. Молочная кислота Мягкая AHA-кислота, которая сочетает отшелушивание и увлажнение. Она помогает аккуратно обновлять кожу и выравнивать тон, но при этом относится к более комфортным кислотам, особенно если кожа жирная, но обезвоженная или склонная к стянутости. Ещё отдельно скажу про pH: здесь он подходящий для всех кислот — 3,5–4,0. Поэтому отшелушивание будет, но так как общий процент небольшой — 5%, средство не должно быть слишком раздражающим. Что получаем в итоге: Тоник подходит для жирной проблемной кожи, кожи с акне, постакне, воспалительными элементами и гиперкератозом. Сам тоник очень жидкий, быстро впитывается. После нанесения я ощущаю небольшое покалывание, но ни стянутости, ни раздражения нет. Обычно жду от 2 до 10 минут и после наношу какой-нибудь нежирный крем, и мне очень комфортно. Также мне нравится наносить сверху успокаивающую сыворотку, о которой поговорим дальше. Производитель рекомендует использовать это средство в вечерней рутине, и я поддерживаю. Днём, конечно, не забывайте SPF. Второй продукт — Supremelab HYDRA GLOW успокаивающая и питательная сыворотка с полиглутаминовой кислотой и экстрактом муцина улитки. И вот она как раз хорошо дополняет кислотный тоник, потому что после отшелушивания коже нужно дополнительное увлажнение и поддержка барьера. Что интересного в составе? Муцин улитки В составе заявлено 5% экстракта муцина улитки. Это компонент, который часто используют в средствах для восстановления и увлажнения кожи. Он содержит смесь полисахаридов, аминокислот, сахаров и пептидов. Отличный актив для раздражённой кожи. Полиглутаминовая кислота Работает преимущественно на поверхности кожи: помогает удерживать воду и уменьшать ощущение стянутости. Бета-глюкан Один из моих любимых компонентов для чувствительной и раздражённой кожи. Он хорошо вписывается в формулы, где нужно не только увлажнение, но и успокаивающее действие. Бета-глюкан помогает снизить ощущение дискомфорта, поддерживает восстановление кожного барьера и подходит коже, которая реагирует на кислоты, ретиноиды и другие активные компоненты. Центелла азиатская Классический успокаивающий компонент для чувствительной, реактивной и повреждённой кожи. Её часто используют в формулах после активных процедур, при покраснении, раздражении и нарушении барьера. Лактобионовая кислота Это PHA-кислота, но в такой формуле я бы воспринимала её не как основной отшелушивающий актив, а скорее как мягкий увлажняющий и поддерживающий компонент. PHA-кислоты действуют деликатнее, чем многие AHA, и хорошо подходят для чувствительной кожи. Что получаем в итоге: Сыворотка подходит для обезвоженной, чувствительной, раздражённой кожи, а также для жирной кожи, которой нужно увлажнение. По текстуре это лёгкая гелевая эмульсия, быстро распределяется и даёт приятное увлажнение. Липкости вообще нет! Использовать можно утром и вечером, особенно после раздражающих активов. Бренд дарит вам скидку 15% по промокоду CHEMCREAM15 на WB и OZON на весь ассортимент с 15.06 по 25.06

Проф выходит на маркетплейсы Пару недель назад мы с Викой были на мероприятии Bielenda Professional, которое организовали Roya Pro. Кроме самой Bielenda Professional, нам показали ещё несколько новых для меня брендов: SKINARTÉ и Tołpa. SKINARTÉ — премиальный бренд с акцентом на anti-age и большое количество активов. Tołpa — бренд, построенный вокруг природного сырья и торфяного экстракта, с линейками для разных состояний кожи. Меня больше всего привлекла линейка для кожи с розацеа. Но основная часть встречи была посвящена именно Bielenda Professional. Мне кажется, многие до сих пор воспринимают Bielenda только как польский массмаркет-бренд, хотя у компании давно есть отдельное профессиональное направление. Bielenda появилась в 1990 году, а Bielenda Professional существует с 2004 года и изначально была ориентирована на косметологов, SPA и салоны. Профессиональная линейка отличается не просто упаковкой или названием. Там более узконаправленный подход к продуктам: более концентрированные формулы, протоколы использования, много дополнительных средств — ампулы, сыворотки, маски, пилинги. Раньше такие продукты в основном были доступны через кабинеты косметологов, потому что под многие средства нужен был протокол применения и понимание, как встроить их в процедуру. Сейчас бренд расширяет аудиторию: часть профессиональных и более понятных продуктов постепенно выходит на маркетплейсы и становятся доступными потребителям, которые ценят интересные составы и ощутимые проценты. Такой линейкой является Supremelab, где фокус сделан на рабочих компонентах и понятных задачах кожи. Что мне понравилось на встрече: У бренда действительно большая история и много направлений. Продукты не избитые, не «просто сыворотка с ниацинамидом» или «увлажняющая сыворотка с гиалуронкой». Мне как технологу всегда приятно замечать синергию компонентов и более точную работу с решением разных задач кожи. Чуть позже покажу это на примере средств, которые тестировала. Также я рада, что бренды понимают: сейчас потребители хотят сами выбирать уход, и им важно делать это самым удобным способом, но при этом поддержка как нанести и зачем тоже нужна. И все вопросы про продукты можно задать в телеграм канале, где косметологи помогут подобрать продукты.

Смотрите, какую классную рассылку мне прислал INNISFREE. Тут целая осветляющая линейка: ролик для глаз, маска, сыворотка и, конечно, санскрин. Потому что лучшая защита от пигментации – это использование солнцезащитного крема, а уже потом витамин С и другие осветляющие активы. Разберём два флагманских продукта: сыворотку и санскрин. Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum В основе 3-O-этил аскорбиновая кислота (2%), это стабильная форма витамина С, которая уже при 2% показывает хорошие результаты в осветлении и работе с тоном кожи. Что ещё в составе: осветляющий экстракт мандарина (дополнительный источник витамина С), экстракт моркови, аскорбил тетраизопальмитат (жирорастворимая форма вит. С), глюконолактон + протеаза из зелёного чая = мягкое отшелушивание и подсвечивание кожи. А также щепотка ниацинамида, феруловой кислоты, глутатиона, пантенола, аллантоина и бета-каротина. Текстура у сыворотки двухфазная: есть видимые масляные вкрапления (сквалан, масло подсолнечника, каприлик/каприк триглицериды), которые быстро растворяются на коже и превращаются в однородную консистенцию. Кстати, в этой сыворотке, на мой вкус, не так много гликолей, как обычно бывает в корейских продуктах, поэтому сыворотка быстро впитывается и не даёт привычной липкости + эмоленты из масляных вкраплений нивелируют эффект липкости. Что получаем в итоге: мягкое отшелушивание + осветление + антиоксидантная защита + лёгкое увлажнение. Хорошая рабочая сыворотка для тусклой кожи с неровным тоном. Vitamin C Tone Up Sunscreen SPF 50+ PA++++ Фильтры: смесь современных органических и минеральных фильтров (диоксид титана + оксиды железа для оттенка). Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) – UVA-спектр Ethylhexyl Triazone (Uvinul T 150) – UVB-спектр Butyloctyl Salicylate (официально не фильтр, но поглощает в UVB-диапазоне) Titanium Dioxide (UVB + часть UVA) Диоксид титана здесь не только как фильтр, в связке с оксидами железа он даёт тонирующий эффект. Оттенок розоватый, но на лице ложится полупрозрачно, без подтона. Основная задача тонирующих санскринов – убрать белёсость от большого количества фильтров, а не полноценно тонировать кожу. Кроме фильтров, в составе целая куча гиалуронки всех видов, мадекассосид, токоферол, немного витамина С в качестве антиоксиданта. Отдельно хочу отметить гидроксифенилпропамидобензойную кислоту – классный противовоспалительный актив, встречается нечасто. Текстура лёгкая, не утяжеляет, но лёгкий блеск присутствует – крем не матирует намертво, а чуть подсвечивает кожу. На жирной коже комфортно ношу без пудры, при необходимости просто припудриваю сверху или обновляю санскрин. Купить можно на озон, а промокод CHEMVITAC даст 20% скидку В комментах оставлю фото с текстурами

Корейские желешки, которые захватывают рынок Уже многие видели эти яркие средства от бренда EQQUALBERRY — давайте разберём осветляющую линейку, состоящую из трёх шагов: тонер, сыворотка, крем. Основа всей линейки: вода ацеролы + мощная увлажняющая база + ниацинамид + антиоксиданты — всё это упаковано в необычные текстуры, которые: 🤩 помогают лучше упаковать плохо растворимые компоненты, снижая количество эмульгаторов и сохраняя прозрачность средств 🤩делают уход интересным и приятным в использовании 🤩дают тот самый glass skin эффект на лице Фишка корейских баночек в том, что за длинными списками ингредиентов скрываются целые комплексы активов. Здесь, несмотря на разнообразие, все компоненты глобально делятся на три группы: 💛увлажняющие дают плампинг-эффект 💛осветляющие выравнивают тон лица 💛антиоксиданты и успокаивающие компоненты — антиоксидантная защита Разберём каждое средство. Тонер В основе 3% ниацинамида и 76% воды ацеролы, антиоксидантные экстракты и компоненты, работающие с тоном лица: бромелаин для мягкого отшелушивания, микродоза транексамовой кислоты и три формы витамина С. Основной упор на увлажнение и восстановление барьера с лёгким сиянием. Хороший первый шаг, который готовит кожу к следующим этапам. Сыворотка В основе 4% ниацинамида, 40% воды ацеролы, арбутин, комплекс церамидов (сыворотка при этом остаётся прозрачной — церамиды заключены в видимые гранулы), мочевина, пантенол, аллантоин, бета-глюкан, со щепоткой транексамовой кислоты, феруловой кислоты, глутатиона и витамина С. Самый насыщенный шаг по составу: здесь и восстановление барьера, и осветление, и глубокое увлажнение в одном флаконе. Крем Прежде всего отмечу очень лёгкую текстуру-желешку: классно распределяется, не жирнит, быстро впитывается, но оставляет ощущение, что на лице есть уход. Очень понравился, использую часто, и утром, и вечером. Текстура тоже с гранулами, которые деликатно тают на лице. В основе 5% ниацинамида, 66% воды ацеролы, транексамовая кислота, хитозан, гиалуроновая кислота, пантенол, немного дикалий глицирризата, три формы витамина С и церамиды. Всё это дополнено осветляющими экстрактами — и сам крем сделан на воде ацеролы. Кому подойдёт: ❤️ Любителям ниацинамида и ровного тона лица ❤️ Тем, кто хочет совместить уход за барьером и осветление без тяжёлых текстур ❤️ Для обезвоженной тусклой кожи Обратите внимание, что ниацинамид тут в основе и его процент повышается: поэтому если нет реакции на него, средства классно наслаиваются друг на друга, но при желании их можно разделить Если хочется увлажнить кожу, поработать с тусклостью и поиграться с текстурами – то рекомендую! Разбор составов в комментариях ⤵️

Почему нам важно перестать верить в то, что физические фильтры отражают УФ как зонтик? До сих пор я вижу посты от разных экспертов о том, что химические (органические) фильтры поглощают ультрафиолет, а физические (минеральные, неорганические) отражают. И это меня очень раздражает. Почему? Постараюсь объяснить: 🚩 Из этой «разницы» часто выводят безопасность физических фильтров. Они не такие плохие, как химические, не поглощают УФ, а просто лежат на коже и поэтому безопаснее и их не нужно обновлять каждые два часа, в отличие от химических. 🚩 Мой любимый миф: физические фильтры работают сразу, а химическим нужно 10–15 минут для активации. Это всё неправда. 🤡 Если вы неправильно понимаете, как работают фильтры, то начинаете подтягивать под неверную теоретическую базу неправильные практические советы. Один блогер на полном серьёзе рассуждал о том, что утром, когда он опаздывает на работу, он не может использовать органический санскрин, потому что средству нужно 20 минут, чтобы подействовать. Поэтому использует санскрин на физических фильтрах. И всё это вытекает из неправильной интерпретации механизма работы фильтров. А как реально работают физические фильтры? 🚩 Оксид цинка и диоксид титана не работают как зеркала или зонтики. Их основной механизм защиты связан с поглощением УФ-излучения. Отражение и рассеяние тоже есть, но в УФ-диапазоне это не главный механизм. 🚩 Физические фильтры не такие белые и пушистые, как нам часто рассказывают в интернете. И диоксид титана, и оксид цинка могут обладать фотокаталитической активностью. Простыми словами: после поглощения света частица может запускать реакции, ухудшающие стабильность средства. Именно поэтому физические фильтры часто обрабатывают специальными покрытиями: диоксидом кремния, оксидом алюминия или силиконами. Эти покрытия нужны, чтобы снизить поверхностную реактивность, улучшить диспергирование и сделать фильтр более стабильным в формуле. Если физические фильтры в реальности поглощают УФ, как объяснить, что они дают белый налет? Потому что белёсость связана не с УФ, а с тем, как частицы взаимодействуют с видимым светом. Физические фильтры – это частицы оксидов металлов с кристаллической структурой. УФ поглощается не отдельной молекулой в растворе, а кристаллической структурой частицы. При этом сами частицы более объемные и хорошо рассеивают видимый свет. Поэтому на коже они могут выглядеть белёсыми. Сейчас этот эффект сильно снижают за счёт технологии сырья: меняют размер частиц, форму, распределение по размеру, используют покрытия и более качественную дисперсию. При очень мелком размере частиц, в том числе наноразмерном, белёсость может быть намного менее заметной. Можно ли обновлять физические фильтры реже, чем химические? Нет. Физические фильтры действительно обычно фотостабильны, но это не значит, что санскрин с ними можно обновлять реже. Санскрин работает не только за счёт самих фильтров. Важны плёнкообразователи, полимеры и вся формула, которая помогает средству распределиться по коже равномерным слоем. Именно этот слой защищает кожу от УФ. Если слой становится тоньше, смазывается, нарушается от трения, пота, себума, воды или прикосновений, защита падает. И это касается любых санскринов: и физических, и органических. Нужно ли ждать 10–15 минут, чтобы санскрин начал работать? Нет. Оба типа фильтров начинают работать сразу после нанесения. Рекомендация подождать 10–15 минут перед макияжем или выходом на улицу связана не с активацией фильтров, а с формированием более устойчивой плёнки на коже. Продукту нужно время, чтобы распределиться, зафиксироваться и меньше смазываться. В чём реальный плюс физических фильтров? Такие санскрины действительно часто рекомендуют для чувствительной кожи. Обработанные оксиды металлов стабильны и у некоторых людей могут переноситься лучше, чем отдельные химические фильтры. В итоге, фильтры классные, но не нужно за счет них демонизировать другие. Надеюсь, этим летом будет больше постов о том, что оба типа фильтров в первую очередь защищают за счёт поглощения УФ, а не через мифический эффект зонтика. 🙂

Способна ли бюджетная мицеллярная вода хорошо, но при этом мягко очищать? Разбираемся с Чистой Линией почему это возможно. Я как технолог стараюсь при разборе составов погружать в технологические процессы, и каждый раз, разговаривая о косметике, слышу возражения о том, что не бывает хорошей доступной косметики. Люди часто недооценивают бюджетные бренды. Но вот что мы получаем при покупке косметике от крупных концернов: • огромное качественное производство со всеми сертификатами • обширный штат технологов • большой объём выпуска, а следовательно, низкая себестоимость одной единицы продукта Особенно когда мы смотрим на простые продукты, у которых и так невысокая себестоимость. Как работает мицеллярная вода? Мицеллярная вода — это по сути водный раствор ПАВ, которые формируют мицеллы в растворе, и уже те в свою очередь захватывают загрязнения с кожи и растворяют макияж, загрязнения, SPF. Мягкость мицеллярки зависит от типа ПАВ: чем лучше ПАВ захватывает загрязнения, тем лучше очищение кожи, но тем выше риск раздражения и слишком сильного обезжиривания, которое приводит к стянутости кожи. То есть это всегда баланс: хочется использовать как можно более мягкий ПАВ, но тогда возникает проблема: средство плохо очищает. И наоборот: слишком хорошо очищает, но стягивает и сильно обезжиривает кожу. Что в основе мицеллярной воды от Чистой Линии? В средстве использован отличный ПАВ, который сохраняет баланс очищения и мягкости — это PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides. PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides — неионогенный ПАВ на основе кокосового масла. Не имеет заряда, поэтому хорошо совместим с кожей и другими компонентами средства. Эффективно захватывает загрязнения и жирорастворимые вещества, но при этом не обезжиривает до скрипа. Второй компонент, который предотвращает сухость кожи после, — глицерин, он указан в составе до ПАВ, + другие увлажняющие добавки: гиалуроновая кислота и небольшая доля масел, которые также призваны смягчить действие ПАВ и оставить приятное ощущение после использования мицеллярной воды. Продукт подходит для всех типов кожи, но имейте в виду, что в составе есть отдушка. Очищает хорошо! Я довольно долго тестировала продукт с разными средствами: • хорошо смывает повседневный макияж: тональный крем + сухая коррекция • справляется с гелями для бровей, даже стойкими корейскими • отлично растворяет карандаши для губ • хуже справляется со стойкими тенями и водостойкой тушью — но эти продукты обычно лучше смываются гидрофильными маслами • справлялся с моими санскринами • смывает восковую и полимерную туши Что в итоге? Считаю, что мицеллярная вода от Чистой Линии — это отличный бюджетный продукт с прекрасным ПАВ, смягчённым глицерином, гиалуронкой и другими компонентами. Прекрасно подходит для снятия повседневного макияжа. Купить тут